Bonjour Terrien Tam !

Je pense qu'il y a un problème dans les unités ... Parce que 20,55€ pour 1 KWh cela fait très peur !

3 minutes pour griller ma tartine dans mon grille-pain 1000W et hop 20,55€ / 20 = 1,03 € En plus du prix du pain, ça fait cher la tartine !

OK on a compris ce sont des cents donc 20,55c ou ~ 0,23€.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas spécialiste en Lightsys !
Quelques idées ...

Le récepteur a-t'il bien été étalonné ?
N'y a-t'il pas mauvaise réception de certains détecteurs ? voir page 69 du manuel joint.

N'oubliez pas que le WiFi, le smartphone que vous avez dans votre poche fait du bruit sur les ondes ... L'étalonnage en votre présence est souhaitable.

Cordialement, Martien-071

Manuel installateur alarme Risco LightSYS 2

Bonjour Terrien !

Voici un bel exemple de télécommunication !

Il y a de très grandes chances en effet que ce "boudin" soit une antenne.
Dans les appareils "sans-fils" les constructeurs prennent certaines liberté au niveau conception ... il n'est pas rare de voir des antennes d'émission placées horizontalement et l'antenne de réception placée verticalement. Donc polarisation horizontale et verticale, ils s'en moquent ! Pourtant quand celle-ci est respectée le rendement (comprendre portée et qualité de la transmission s'en voit amélioré).

Rallonger le "boudin" par un fil n'a pas de sens ! Une antenne (a fortiori en émission) doit être "accordée" à la fréquence émise. Sa longueur correspond à des fractions de la longueur d'onde multipliée par un coefficient de vélocité, l'antenne a une impédance bien spécifique à une fréquence donnée.
Mettre une antenne au point, la régler correctement prend du temps, parfois beaucoup de temps. Les antennes des fabricants sont rarement bien calculées et adaptées. J'ai pu faire l'expérience sur des commandes d'éclairage données pour des portées libres de 30m et qui à 20m ne donnaient déjà plus rien ! *

Les 2 fréquences utilisées pour le sans-fil sont dans les 432 MHz et 868 MHz.

Si le système d'alarme vous appartient, si un défaut de détection ne provoque pas un problème de sécurité...
Si vous connaissez la fréquence utilisée... et en allant voir une personne douée et équipée en électronique vous pourriez changer l'antenne par une plus performante.

La longueur d'onde est obtenue en divisant la vitesse de la lumière par la fréquence et en multipliant par le coefficient de vélocité dans l'air.
Les puristes m'excuseront pour les approximations suivantes ...

On admet un coefficient de vélocité de 0,95.
On considère alors que la longueur d'onde en mètres = 0,95 x 300/Fréquence (en Mhz)
Pour 432 Mhz cela donne ~ 0,66 m soit 66 cm
Pour 868 Mhz cela donne ~ 0,33 m soit 33 cm
Une antenne taillée en 1/4 onde a un bon rendement et donc l'antenne mesurera :
pour 432 MHz 0,25 x 66 cm = 16,5 cm
pour 868 MHz 0,25 x 33 cm = 8,25 cm

Il suffirait donc de remplacer l'antenne existante par un morceau de fil de 16,5 cm.

J'ai modifié plusieurs fois les antennes d'émissions de modules de commande d'éclairage et avec des appareils initialement donnés pour des portées de 30 m (*) ai obtenu des portées de l'ordre de 300 m !

Pratiquer cette chirurgie sur un appareil en fait fuir la garantie et change les caractéristiques du produit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Patrick !

Vous avez déjà posé cette question avec les mêmes photos sur d'autres forums au mois de février et mars de cette année.
Il s'agit d'un mini-four.

L'appareil que vous montrez a déjà été "bricolé" ou du moins modifié !
- Le voyant orange n'a plus de connexions et les fils qui devaient y parvenir sont connectés à des fils rouges ... connexions isolées à la gaine thermorétractable. La section des câbles ne semble pas respectée.
- Je ne connais pas cet appareil peut-être est-ce normal mais le thermostat me fait fort penser à un thermostat de gaufrier et non de four où on s'attend à voir un boitier avec axe, un capillaire et un bulbe.

Soyez plus clair dans les informations transmises :
"Position 0 Éteint => Fonctionne" comment cela fonctionne ? c'est éteint Oui ou Non ?
Pourquoi ne pas inscrire : Position 0 "Éteint" Four à l'arrêt OK

Et quelques photos du câblage de la face mieux "prises" et de meilleure qualité pourraient aider.
Un bon repérage des câbles semble à faire... éviter les termes "retours".
Repérez les câbles pour chaque éléments :
- résistance bas 2 fils,
- résistance haut 2 fils,
- moteur broche 2 fils,
- ventilateur chaleur tournante,
...
Puis il faudra de la patience, repérer les positions du sélecteur...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a aussi la solution du "sans fil" (mais avec piles) si l'environnement le permet et si les distances ne sont pas trop importantes.
2 détecteurs IR sans fil et un récepteur/interrupteur en lieu et place de l'existant.
Rem : Attention à la puissance admise par les modules sans fils. Ici il y a 5 lampes mais de quelle puissance ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien de grave ... juste des kWh et des € !
Les données :
Puissance électrique du cumulus : 1200 W
Durée de chauffe eau à 15° => 65° à t° amb de 20° : 5h46 ~ 5,75h
Énergie consommée pour le maintien à t° : 1,33kWh / 24h à t° amb de 20°.

Si on considère que l'on vient de remplir le chauffe-eau d'eau à 15° et que l'on ne prend pas d'eau pendant 24h, celui va consommer :
1,2 kW x 5,75 h + (24 h - 5,75 h) x 1,33 kWh / 24h= 6,9 kWh (chauffe) + 1 kWh (entretien t°) = 7,9 kWh
Si le kWh est à 0,15€ cela fait 7,9 x 0,15€ = 1,185€ / jour.

Si l'opération se répète chaque jour sur un an :
7,9 kWh x 365 = 2883 kWh / an (bizarre dans les valeurs du document on dirait que l'année n'a que 355 jours).
365 x 1,185€ = 432,53 €

La consommation annuelle indiquée dans le document est calculée en considérant un cycle complet par jour => eau à 15° portée à 65° et maintien de la t°.
Cette consommation peut bien entendu beaucoup varier suivant qu'il faille plusieurs chauffes complètes par jour ou au contraire des chauffes de plus petites durées et juste entretien.
En gros la consommation annuelle prend en compte un total de +/- 6h40 de chauffe par jour.

Pour faire peur :
Équivalent de 4 chauffes complètes par jour :
(5,75 h x 4 ) x 1,2 kW + (24 h - (5,75 h x 4) x 1,33 kWh / 24h = 27,6 kWh + 0,06 kWh = 27,66 kWh.
En un an : 27,66 kWh x 365 = 10096 kWh soit à 0,15€/kWh : 1514,39 €

Toujours là Terrien ?

La consommation réelle dépend de l'utilisation que vous allez faire de ce cumulus.
S'il n'y a pas de chauffe complète par 24h, la consommation annuelle sera en dessous de celle annoncée. S'il y a plus d'une chauffe complète par jour, elle sera supérieure.
(parlant de chauffe complète ... c'est à dire 5h45 de chauffe au total non comptée les chauffes d'entretien).

Cordialement, Martien-071
"Qui est donc ce terrien qui a inventé l'eau chaude ?"

Bonjour Terrien mf06 !

Je préfère de loin la solution transfo voire autotransfo.
Le transformateur offre une isolation galvanique que le condensateur n'offre absolument pas (l'autotransfo non plus d'accord) et résiste à des surtensions, des pics...

La solution du condensateur série (très utilisée actuellement parce que bon marché) où on exploite l'impédance de celui-ci à une fréquence donnée ne me plaît pas beaucoup. Ici on a déjà une bobine qui a une inductance et une résistance de 1000 Ohms, rajoutez un condensateur et on a un circuit R-L-C avec transitoires, oscillations et amortissement. Boaf !

Avec notre environnement électrique/réseau électrique pollué par toutes sortes de fréquences parasites (restes d'alimentation à découpage notamment) et d'harmoniques en tous genres provoquant des pics et surtensions, les condensateurs ont tendance à claquer.
La classe X2 n'y change rien si ce n'est qu'ils sont "autocicatrisants" et donc que lorsqu'il essuient un amorçage d'arc l'oxydation de la couche conductrice sert d'isolant et la condensateur continue à remplir sa fonction MAIS sa valeur change.

La tension de 275V même si énormément de constructeurs l'utilisent est insuffisante ! 230 + 20% = 276V ! Là, ils se basent sur les tensions maximales admissibles pendant de courts instants.
En statique la limite est déjà atteinte. Une valeur de 310V commence à être correcte.

Vous parlez de Taque de cuisson, ben oui ... avez-vous vu le nombre de pannes sur ce genre de matériel ?
Une petite surtension, un parasite sur le secteur ou un simple coupure de courant et hop c'est cuit !
Demandez à Mamigas du forum électroménager ...

(Ça me rappelle que j'ai promis à Mamigas de lui transmettre un dossier contenant les spécifications et différences pour les condensateurs classe X et Y)

Je n'ai pas vérifié si la valeur de 1uF permettait d'obtenir en régime établi une tension de + de 80V mais moins de 150V aux bornes de la sonnerie. Le calcul n'est pas aisé car on ne connaît pas la valeur de l'inductance.

La sonnette en 230V je ne suis pas fan, mais alors pas fan du tout ! Danger !
Je préfère de loin une sonnette en basse tension.
Ici la demande est faite pour une sonnerie de téléphone donc entre 80 et 150V...
Prudence est de mise et une petite isolation galvanique par rapport au secteur préférable.

Bon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché, j'ai simplement voulu expliquer mon point de vue.
C'est vrai, je suis d'une ancienne école ... celle où on désirait que l'électronique dure longtemps (petit coup d’œil à la radio Novak à "lampes" de bon-papa toute d'origine et sans panne depuis 1949 et qui fonctionne tous les jours ), où le poids et l'encombrement avaient une importance mineure ... et où on aimait les transformateurs !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Peut-être ... vanne ouverte en grand, resserrer un peu l'écrou entouré en rouge (procéder par 1/8 tour jusqu'à ce que cela ne coule plus) si il y a bien un presse-étoupe derrière cela devrait fonctionner.
Après l'opération la vanne reste tout à fait fonctionnelle.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens,

Je rejoins Rémi concernant les commandes des machines : il faudrait connaître le type de commande, voir si un contact n'est pas déjà prévu à cet effet ou s'il faut aller plus loin.

Il serait sans doute possible aussi de concevoir un système "maîtres" (les machines) "esclave" (l'aspirateur) en détectant le courant passant dans chacune d'elles (à calibrer bien sûr). (Relais de contrôle d'intensité, couplés ou non à des TI...).
Il faudrait de toutes façons une commande électrique de sécurité pour l'aspirateur aussi.
Toute machine est dangereuse, les machines à démarrage automatique encore plus !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Wahouuuu ! J'aimerais connaître le "plombier" qui a osé effectuer une telle installation ! Un farceur certainement !

Grande parenthèse :
Je rejoins ce que j'ai répondu à votre question #20103 dans le forum "électricité".
Étant donné que vous êtes locataire, c'est au propriétaire qu'incombe l'obligation de vous fournir un logement décent et en état correct.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
Voir équipement du logement :
"Une installation sanitaire intérieure au logement
Il doit y avoir un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Il doit y avoir un équipement pour la toilette corporelle (comportant une baignoire ou une douche) aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées."

L'installation semble être ici aussi bricolée à la va-vite.
Je pense qu'il serait temps de faire savoir au propriétaire qu'il serait bon de rénover sérieusement le logement ou du moins de remettre la plomberie et l'électricité en état !
Fin de la grande parenthèse.

Pour le problème :
S'agit-il d'un débit trop faible au niveau de la salle de bain (pas assez de vitesse dans les tuyaux) et le chauffe-eau s'arrête. Pourquoi ne pas essayer de faire couler l'eau chaude dans la salle de bain et quand le chauffe-eau s'arrête ouvrir lentement le robinet d'eau chaude de la cuisine. Ceci mettrait en évidence le manque de débit/vitesse.
Débit ou vitesse trop faible ... tuyaux croqués, dépôts de calcaire dans les tuyaux... ou nombreuses pertes de charges dues à des dérivations, changement de directions, changement de section de conduite ...

L'entretien du chauffe-eau a t'il été effectué ? Enfin ... si un pro ose y mettre les mains !
Bref encore une fois il me semble important de contacter le propriétaire et l'aviser des différents problèmes.
Surtout n'interrompez pas le paiement du loyer, ceci vous mettrait dans votre tort.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de matériel professionnel à destination Horeca.

Avant d'essayer de répondre, quelques questions :
- Triphasé 3x230V dans quel pays vous trouvez-vous ? Belgique ?
- Les schémas de câblage proviennent certainement d'un manuel, pourriez-vous le transmettre s'il vous plaît ?
- La platine d'alimentation semble être, d'après les photos une "30000929 Power Unit Standard" correct ?
(Les schémas de raccordement valables ne sont donc que ceux pour une Power Unit Standard, soit les 3 de l'image 5).

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien entendu si vous êtes locataire, que ce n'est pas vous qui avez fait l'installation, ce n'est pas à vous à intervenir, c'est du ressort du propriétaire !

Même si vous quittez les lieux dans 6 mois, si vous n'avez pas modifié l'installation (ce que normalement vous ne pouvez pas), le propriétaire est tenu d'effectuer les réparations ; le plus simple serait donc de prendre contact avec lui afin qu'il prenne les mesures nécessaires.
En principe si les luminaires ont été installés par le propriétaire, le locataire n'a qu'un devoir d'entretien : maintenir dans un état de propreté satisfaisant et remplacer les ampoules.

Si vous résidez en France, je vous propose de consulter les pages suivantes :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042

Sécurité et santé du locataire :
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."

Équipement du logement :
"Un réseau électrique
Il doit permettre l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès."

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Mon avis :
A voir l'allure vétuste et "bricolée" de cette partie de l'installation je suggérerais de ne pas chercher à dépanner mais de repartir à zéro.
Repartir sur des bases saines, avec des câbles corrects, connecter la terre, de bonnes goulottes si en apparent, un bon luminaire (en lieu est place du support de spot dont le soquet semble détaché)...
Ces travaux à effectuer par vous-même si vous en êtes capable (n'y voyez rien de laconique ou péjoratif) ou par un professionnel du domaine.
Dans le cas de l'appel à un professionnel, celui pourra jeter un œil à la conformité générale de l'installation.

Cordialement, Martien-071
"L'électricité est une belle énergie ... mais ce n'est pas un jeu !"

Bonjour Terrien Alain !

Les photos ne sont pas parvenues ... perdues dans la galaxie ?
(non, c'est vrai le système d'ajout de fichiers ou images est ... compliqué et peu clair ... 2x "ajouter fichier" : une fois pour "uploader" le fichier et une 2ième fois pour valider l'ajout - c'est cette fois que l'on rate fréquemment ou la taille du fichier est trop grande).
Je joins le mode d'emploi pour le clavier Codalarm.
Cordialement.
Martien-071
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Bonjour Terrien/Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais j'ai cherché un peu !
Dans les manuels joints et notamment le manuel d'installation p7 il est indiqué que la Mégalis NGLA possède la production d'eau chaude instantanée. On suppose donc qu'il y a un échangeur dans l'appareil.
Le manuel d'installation a été divisé en 3 parties, le site n'acceptant pas les "gros fichiers".
Cordialement.
Martien-071

egalis megalis manuel c.pdf
megalis megalia egalis instal c 1.pdf
megalis megalia egalis instal c 2.pdf
megalis megalia egalis instal c 3.pdf

Bonjour Terrien !

Le schéma que vous avez fourni est bien celui auquel je pense.
Comme cela, cela devrait fonctionner.
(C'est une sonnerie pour réveiller les marmottes ça ! )

Restera éventuellement à régler la temporisation (pas nécessaire de faire sonner pendant 1/2h )
(Et à élucider le cas échéant la fonction du pont placé en A ou B - pas d'information dans les notices).

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ! "Qui c'est ?" "C'est Roger !" "Roger qui ?" "Roger Encore oublié mes clés!".

Bonjour Terrien !

Tout cela n'est pas fort clair !

Citation :
j'ai mon grand père qui m'a demandé de lui installer un kit audio Aiphone et une sonnerie Legrand 041419 ... Je branche l'ensemble et rien ne fonctionne ...

- Vous avez installé un kit Aiphone DBS-1AP ... OK !
- Vous désirez installer une sonnerie extérieure supplémentaire (Legrand 041419) via un TAR 4 ... Correct ?

Citation :
Rien ne fonctionne...

Rien, c'est à dire ?
Le parlophone fonctionne ou pas ?
Est-ce seule la sonnerie supplémentaire qui ne fonctionne pas ?

Si c'est la sonnerie, le câblage semble en jeu :
D'après la notice et comme je comprends, la commande se fait bien via les bornes 1 & 2 (fil orange et fil jaune) mais la sortie du module est un contact sec ! Brancher la sonnerie en direct sur ces bornes ne donne rien, il faut alimenter la sonnerie.
Le montage se fait comme pour une sonnette traditionnelle en 230V ( puisque la sonnerie Legrand choisie fonctionne en 230V ) en remplaçant le bouton poussoir par le contact sec du module TAR4.

Je joins les notices du kit et du TAR 4 en annexe.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien,

Je ne suis pas spécialiste de cette alarme mais en parcourant le mode d'emploi j'ai vu que pour changer les piles il fallait non pas utiliser le code "utilisateur" mais le code "installateur" pour désactiver les autoprotections Page 5 § 3.5.1.
Je joins le mode d'emploi.

Cordialement, Martien-071
Notice Sil 550x

@GL

Bonjour, Je devais être sur la Lune !
En effet la puissance est bien fonction du carré de la tension ! P = U2/ R = R x I2 !
Martien a raconté des inepties ! Mea culpa, mea maxima culpa !

Je pensais à la relation P = U x I ... mais avais perdu de vue que dans le cas de la puissance si le U varie, le I qui est fonction de R et de U, varie aussi ! Aie aie aie !
Pas étonnant que je n'arrive plus à retourner sur Mars !

Merci, Martien-071

Bonjour Terrien Québecois !

Je ne suis pas grand spécialiste mais...

Alimenter une plinthe initialement prévue pour du 347 Volts en 240 Volts ne va pas la détruire mais la puissance calorifique sera moindre et ici vous n'aurez qu'un petit 70 % de sa capacité en 347 Volts soit une puissance de 2000 W x 240 / 347 = 1383,3 W.

Pas de problème de surchauffe avec un câblage d'alimentation en calibre 12 (4mm² pour les européens), ni en 20 A : l'appareil ne "tirera" que 1383,3 / 240 = 5,35 A !
Cordialement.

Martien-071
"Martien-071 s'est trompé de planète est s'est posé dans un pays étrange où les terriens parlent 3 langues et parfois plus, où ils ne disent pas soixante-dix ni quatre-vingt-dix mais septante et nonante, où ils s'essuient le corps avec des essuies et non des serviettes, où les torchons servent à nettoyer le sol, où les petits pains ronds sont appelé pistolets... "

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.

Airton est un peu vague comme description de l'appareil ... pourriez-vous donner la référence, le type de l'appareil ?
Si il n'y a pas de solution "programmable" pour diminuer ou couper le bip, si vous pouvez localiser le générateur de pollution sonore (un petit buzzer certainement) il doit être possible de le bâillonner !
Un petit morceau de toile isolante bien placé sur l'orifice et le voilà...
Peut-être pas muet mais beaucoup moins gênant !

Cordialement.
Martien-071
"Ah les terriens avec tous leurs appareils qui font bip bip... Même leur satané Spoutnik faisait bip bip "

Bonjour Terrien Alain !

Le document ci-joint peut peut-être vous aider ...
Pour la commande déportée, plusieurs modèles peuvent être installés ... s'agit-il du modèle codalarm ?

Cordialement.
Martien-071
" Les martiens aiment beaucoup les recherches et les enquêtes ... "

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien Gal !

Heureux d'avoir pu aider à vous dépanner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour le transformateur ... rien de très particulier ... en 110V un petit 20 VA pour être à l'abri ...

Pourquoi pas un petit transfo (peut-être auto-transfo ?) de voyage 220/230 V - 110V avec pour le 110V une fiche différente des fiches classiques ... histoire qu'on n'aille pas brancher le bidule sur le 230V directement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien bricoleur !

Une sonnette de téléphone est une sonnette comme les autres mis à part son impédance qui est plus élevée ( vous pouvez d'ailleurs lire 500 Ohms sur chaque bobine, elle sont mise en série => 1000 Ohms ) ceci pour ne pas charger trop les malheureux fils téléphoniques de 0,22 mm² et sa tension d’utilisation qui est moins courante, sauf en téléphonie.

Lors d'un appel sur un ligne téléphonique une tension alternative de 80 à 150V 50 Hz est superposée à la tension continue de ligne qui est de l'ordre de 48 - 50 V.
Dans le câblage "téléphonique" des sonneries il y a un condensateur mis en série avec la sonnette, (dans le cas de prise gigogne, celui-ci peut être dans le téléphone ). Ce condensateur sert à bloquer la tension continue de ligne (48 - 50 V) qui ne ferait que faire chauffer inutilement les bobinages et consommer sur la ligne. Avec les tensions alternatives, par contre il est quasi "transparent" (son impédance est faible) et laisse passer.

Pour faire fonctionner la sonnerie "téléphone" en sonnette, il suffit de lui appliquer une tension alternative de 80 à 150 V 50 Hz.
Un petit transformateur 220/230 V / 110 V pourrait faire l'affaire.
Il n'est pas exclu que la sonnette fonctionne à des tensions inférieures à 80 V, il faudrait essayer.

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ..." Bonjour monsieur, suis-je bien chez .... ? " " Désolé monsieur, je viens de faire le tour de ma maison et ne vous ai pas vu ! Si vous étiez chez moi, je crois que je le saurais !"

Bonjour Terrien en manque de caféine !

Je ne suis pas spécialiste des Delonghi ESAM mais peut-être que les dernières pages du mode d'emploi ci-joint peuvent vous aider.
Notice broyeur à café Delonghi

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves,

Vous avez essayé plein de combinaisons mais pas celle de simplement relier le moniteur du grenier à T1 ou T2 !

- Vérifiez le câblage du moniteur du grenier, bonnes connexions, pas d'inversion de câble ?
- Vérifiez que la tension d'alimentation est bien présente,
- Branchez le moniteur utilisé au RDC ou au 1er étage au grenier ou celui du grenier au 1er ou RDC pour éliminer la panne de moniteur.
- Vérifiez les connexions,
- Vérifiez la continuité électrique des fils utilisés dans le câble.

Cordialement, Martien-071
"Télécoms et martiens ... une longue histoire ! "

Bonjour les Terriens,

Le phénomène se produit-il sur chaque luminaire ou entre les luminaires ?
Si le phénomène se produit entre luminaires il faudrait essayer d'inverser les connexions (N et P) dans un des 2.
Si le problème se produit sur des luminaires à "ampoules" remplaçables" à 2 broches (culots G4, GU5.3, GU9, GU10) essayez en inversant les connexions de celles-ci.

Avec les ampoules à LED le scintillement s'il existe peut être mis en évidence en regardant la source lumineuse (pas au point de se brûler les yeux ! ) et en pivotant la tête de gauche à droite et de droite à gauche ou le contraire.

Les LEDs dans "l'ampoule" fonctionnent en courant continu, les fabricants de certaines "ampoules" à LED (surtout les "premiers prix" font des économies et ne redressent pas les 2 alternances de l'onde secteur => lorsqu'il y a plusieurs LED il est possible d'en avoir qui s'éclaire suivant l'alternance positive et d'autres suivant la négative ... elles ne s'allument que 10ms sur 20 (faisant fi de la tension de seuil des diodes) et clignotent donc à une fréquence de 100Hz.
Le clignotement d'une LED est imperceptible pour l’œil humain (quoique... le cerveau corrige peut-être) mais quand il y en a 2 "en opposition de phase" cela peut se percevoir.

Malgré de longues explications, j'espère avoir pu aider.
Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment la lumière du soleil mais elle met plus de 12 minutes terriennes pour leur parvenir."

Bonjour Terrien,

Je n'ai pas de solution directe à la passion de votre chien pour l'électricité ...
Le berger australien est un chouette chien, doué d'une intelligence et qui aime beaucoup faire plaisir à son maître.
Mais il a besoin de beaucoup d'activité, c'est un chien de travail.

S'il détruit, il n'est peut-être pas assez "fatigué", il ne fait pas assez d'exercice et donc s'occupe en détruisant l'une ou l'autre chose ...
Faites le courir, ramener des balles, promener... Apprenez-lui toutes sortes de choses ... Apprenez-lui à patienter ...
Apprenez-lui à demander ... Mon chien (bâtard ou même corniaud) me montre quand son bol d'eau est vide, demande pour sortir - il vient puis va en direction de l'endroit où il aimerait qu'on aille - et si je dis "Tu attends", il se couche et attend que je daigne bouger.

N'oubliez pas de le récompenser quand c'est bien, dites-le lui ! La nourriture peut être une récompense mais ne doit pas être l'unique ! Une bonne caresse sur la tête, une petite friction du corps, ... et hop le voilà heureux.

Plus vous vous occuperez de lui ou plus il sera occupé et moins il détruira.
Un os à ronger (vrai ou faux) est aussi un excellent passe-temps pour un chien.

Pour vos prises et interrupteurs peut-être répandre un peu d'huiles essentielles et parfums divers que les chiens n'apprécient pas (paraît-il).

Cordialement, Martien-071
"Le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme, mais quand il détruit ... grrr la réciproque n'est pas toujours vraie !"

Bonjour Terrien,

Pas facile quand on ne sait de quel type de commande vous avez besoin pour commander les volets :
- impulsion sur un canal pour descendre, impulsion sur un autre canal pour descendre.
- contact à fermeture qui déclenche la descente ou montée.
- ... autre ?

Pas facile non plus sur une flex de base qui ne possède que 3 sorties (il y en a au moins déjà une pour la sirène ext.)
Il faudrait monter une extension entrées/sorties supplémentaire (RIO chez Honeywell)

Relayer les sorties pour tous les périphériques autres que l'alarme est une bonne pratique et protège votre système. Néanmoins rester vigilants quant à la consommation de ceux-ci pour les sorties de l'alarme et pour l'autonomie lors du fonctionnement sur batterie.

Niveau programmation :
Dans la programmation des sorties il y aurait le 9 qui permet d'avoir l'information MES (éventuellement le 19 si MES partielle) en associant bien les groupes s'il y en a.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne détiens pas la science, loin de là mais ...
S'il y a eu feu, que les accessoires électriques du RDC et de l'étage ont fondu, la chaleur a dû être assez intense. Les interrupteurs, prises, point d'éclairage fondus sont la partie visible.
Qu'est-il advenu de l'isolant des câbles dans les murs ?
Fondu lui aussi ? Endommagé ? Qui le sait ?
Vous allez en tester une partie et ce sera peut-être OK, mais il restera l'autre partie ... et les problèmes surviendront quelques jours après ? quelques années ? et cela se manifestera peut-être (ce n'est pas à souhaiter bien sûr) par un nouveau feu ?

La sagesse dirait qu'il faut remplacer l'installation électrique et au minimum tous les câbles et les accessoires situés dans les pièces qui ont "chauffé". Même les câbles qui ne font "que passer".

Peut-être est-ce l'occasion de mettre toute l'installation en ordre, aux normes et pourquoi pas l'aménager à sa guise : rajouter les prises manquantes (vous savez ... les allonges ...), les points lumineux, les commandes (interrupteurs).

On ne joue pas avec l'électricité ! C'est une belle énergie mais qui sans précautions peut devenir très "énergique" et dangereuse !

Si les câbles étaient "spéciaux" ou si le volume de câbles était colossal (comme en industrie) on pourrait envisager de tester l'isolement des câbles. Ce n'est pas parce que les mesures sont "bonnes" que les isolants ne sont pas endommagés (j'ai vu des câbles au départ séparé collés entre eux par leur isolant fondu et qui donnaient de bonnes mesures).
Ces tests peuvent être menés avec des appareils appelés "contrôleurs d'isolement" communément nommés Megger (qui est une marque).
Mais je répète, une valeur d'isolement correcte ne présage pas de l'avenir et ne donne pas d'information sur l'état physique dans lequel se trouve l'isolant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie mais vous avez complètement désossé le bidule !
La pièce en cuivre (laiton) est un des contacts de l'interrupteur et le ressort le ressort du contact mobile.

C'est une catastrophe ! Il ne sera pas simple de tout remettre en place et surtout d'avoir la sécurité maximale en retour. Malheureusement le remplacement semble la meilleure solution.

Il devrait y avoir une notice de montage avec l'interrupteur et sinon elle doit être disponible sur le site de Legrand. Il doit y être expliqué comment monter l'engin sans le démonter ou le détruire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Patrice !
Pas de problème ... juste clic_clic !
Voir le manuel joint : p 4 1-2-3 après ce sera 4-5-6 mais pas de cerises !

Cordialement.
Martien-071
"1-2-3 je m'en vais au bois, 4-5-6 cueillir des cerises, 7-8-9 ... Amusantes les comptines terriennes !"

ideal standard.pdf

Bonjour Terrien Georges !

Je ne suis pas spécialiste en fours à micro-ondes.

Vous dites que c'est la 2e fois que l'appareil tombe en panne ... a-t'il fonctionné entre les 2 pannes ou le nouveau fusible a-t'il simplement sauté ?
N'avez-vous rien mis de métallique dans le four (même les assiettes et tasses à bords dorés) ?
Je me demande si les "craquements" que vous entendez ne sont pas des arcs électriques.
Ceux-ci peuvent provenir de deux endroits : la cavité du four et la partie électrique/électronique.

Cavité :
=> Le four est-il propre ? y compris en dessous du plateau de verre. Ne négligez pas la propreté de l'entraineur du plateau le tirer vers le haut et bien nettoyer (J'ai eu un MO qui tirait des arcs là-bas !)
=> Toujours rayon propreté, la petite plaque en mica p7 du manuel joint pièce n°4 est-elle bien propre ?
Attention c'est du mica et c'est F-R-A-G-I-L-E !
Partie intérieure (électrique/électronique) :
Pour remplacer le fusible, vous avez déjà du ouvrir l'appareil.
Une mise en garde : Toujours débrancher l'appareil avant d'intervenir et se méfier du condensateur qui peut/pourrait rester chargé et vous filer une sérieuse secousse (ce n'est pas de la rigolade !).

Il faut comme il est dit ici le décharger :
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-magnetron-micro-ondes/

Vous pouvez tester le magnétron comme dit sur la page et aussi rechercher dans le circuit HT, câbles qui arrivent au magnétron, ... tout problème d'isolement, de trace d'arc électriques, de brûlé.

Ce sont mes idées dans un premier temps.

Cordialement.
Martien-071
"Les martiens adorent les ondes, les télécommunications ..."

Micro-ondes Daewoo KOR-8B4R

Bonjour Terrien Fred !
J'ai trouvé une notice pour Aiphone DA 1MD.
J'espère que ceci pourra vous aider.
Cordialement.
MArtien-071

da 1md.pdf

Bonjour Terrien Fred !

D'après le mode d'emploi de la télécommande p5 point 4.2 * il faudrait appuyer simultanément sur "Filter" et sur "ON".
Je joins le mode d'emploi à ce message.
Cordialement.
Martien-071

Commande à distance PAR-21MAA

Bonjour Terrienne Marie,

D'après ce que j'ai trouvé sur le site de Grohe en Belgique, une fois le clip de sécurité enlevé, il suffirait de tirer vers le haut. Comme il y a un O-ring il doit y avoir une résistance. Il faut bien sûr tirer verticalement pour ne rien endommager.

https://www.grohe.be/fr_be/eurostyle-mitigeur-monocommande-pour-lavabo-1-2-taille-l-32444001.html
Cliquer sur "Pièces de rechange"

Je joins le manuel d'installation avec l'éclaté des pièces à ce message.

Cordialement.
Martien-071
"Les Terriens et l'eau, quelle histoire ! "

Vue en éclaté robinet Grohe Eurostyle

Bonjour,
Ajout à message précédent !

Aie aie aie !
Avant de remplacer l'éventuel 3ième fusible de 40A fondu et la remise sous tension bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une rupture de neutre.
Ceci expliquerait des tensions supérieures à 230V (si prises entre phases et un neutre qui n'en est plus un) et pourrait expliquer la fusion du fusible de 40A. Si rupture de neutre il y a eu ... il y aura beaucoup de choses à vérifier !
En tous cas il ne faudra pas se précipiter.

Cordialement.
Martien-071
"Il arrive souvent aux martiens d'aller un peu vite et de réfléchir par après..."

@polo29
Bonjour.
Il est certain que cerner les pannes n'est pas toujours évident !
Concernant les propos de l'invité ceux-ci relève de ce que chez nous on appelle un technicien de première ligne ou premier échelon :

Citation :
Si la tension est présente verrou HS.
Sinon contrôler le bon branchement des connecteurs coté verrou et PCB.
Si OK Contrôler 230V sur sortie PCB, si absent carte HS.

On suit typiquement un organigramme de résolution ... si ok => ... si pas ok => ... et on en arrive à dépanner en remplaçant des sous-ensembles complets, sans chercher plus !
Donc si problème sur une carte ... carte HS ! On jette, on remplace ... ou pas parce que trop cher !
C'est rapide, cela peut-être efficace, pas toujours économique mais cela ne demande pas beaucoup d'effort intellectuel.

C'est comme à l'armée ... un véhicule arrive avec un problème de moteur => on remplace le moteur (mais on ne jette pas le moteur que l'on a retiré, on l'envoie en révision).

Il y a encore des techniciens (Mamigas ne me contredira pas je pense) qui cherchent à savoir le "pourquoi du comment", qui cherchent ce qui a lâché ... (parce que si c'est un composant à 3 sous ... ça vaut la peine comparé à une carte à 300 roros !) mais ils deviennent rares.
Ce sont aussi ces techniciens qui en analysant le "pourquoi du comment" trouvent les faiblesses, les erreurs de conception parfois et qui en y remédiant contribuent à la fiabilité.
(Je viens d'avoir le cas où un fabricant a fait l'économie d'une diode et où tous ses appareils un jour ou l'autre tombent en panne pour la même raison. Dès que j'en vois un passer, je place la diode 0,25€ ; réparation de la panne, dans le meilleurs des cas 50€ de composants).

J'avoue être de ce type aussi(*) et ... je croule sous la besogne ... curieux non ?

(*) Préamplis, amplis audio, appareils de mesure - surtout les oscilloscopes - et toutes sortes d'autres choses qualifiées par certains d'irréparable - la maison en est truffée de ces machins irréparables mais qui une fois réparés fonctionnent parfaitement.)

Alors ...
OUI on prend le temps de réfléchir,
OUI on prend le temps de mesurer,
OUI on prend le temps de chercher,
OUI on prend le temps d'explorer
et
OUI si c'est un malheureux Triac qui s'est pris une overdose on le remplace !
et
NON on ne balance pas une carte inutilement parce qu'on a suivi (bêtement) une procédure de dépannage !
Encore des délires de Martien ... mais c'est ainsi qu'on voit croître notre société de consommation et la masse de ses déchets produits.

Martien-071
"Martien-071 est en guerre contre la bêtise, l'ignorance, le gaspillage et la pollution ! Martien n'est pas écolo mais se revendique "éco-logique""

Bonjour Terrien Gédéon,

Bien entendu, l'installation est vétuste et manque de protections mais si cela fonctionnait et maintenant plus ... il y a un problème.
Je pense à un système triphasé avec une phase manquante.

Le troisième fusible à couteau 40A du boitier de l'entrée m'inquiète... le filament est-il encore visible dans la petite fenêtre ronde ? Etrange que ce soit le seul qui ne soit pas orange !
Même si il avait une phase out, vous devriez avoir 2 bornes par prise tri où il y a du 400 V.
Dans le tableau, je suppose que vos mesures ont été faites par rapport au neutre ou à la terre.

Si une phase a manqué, il faudra contrôler d'autres fusibles sur les lignes triphasé... il risque d'y avoir eu des surcharges.
Martien connaît les genres de fusibles employés dans cette installation :
- Les gros du tableau d'entrée sont des fusibles à couteaux.
- Les petits : capuchon en porcelaine renfermant des fusibles appelés dans la contrée de Martien fusibles-bouteilles (à cause de leur forme) avec un "goulot de diamètre variant avec le calibre et les alvéoles qui correspondent.
A remarquer que le filet des "bouchons" en porcelaine pour les "petits" est au format E27 (comme les ampoules !)
Pour détecter certaines pannes, il était pratique de remplacer le fusible par une ampoule à incandescence (il fallait retirer l'alvéole).
On avait une ampoule en série dans le circuit => plus de court-circuit possible, seule l'ampoule éclairait plus fort.

Cordialement, Martien-071
"Ah les anciennes installations électriques ... que du bonheur !"

@Mamigas
Je ne vois pas pourquoi vous vous prenez la tête !
Il suffit de relire ce que l'invité a mis !
Il parle de résistance de chauffage en évoquant une température et un temps et il s'agissait de mesurer la résistance ohmique du moteur de pompe ! P'têt qu'il avait un ou deux verres dans le pif ... il était 1h du mat !

L'invité est du style : " Ne contrôle rien, ça prend du temps et ça ne sert pas à grand chose, fous le jus et on verra bien !" ou "Grouille-toi, arrange-toi pour que ça marche ... il y a des verres qui nous attendent !"

Ceux qui ont travaillé dans des domaines de pointe aéronautique, spatial et industriel savent que cette attitude n'est pas adaptée, relève non de professionnalisme mais de mauvais bricolage et est très dangereuse !

Concernant des erreurs d'interprétation ... ERR1 à la place de ERR2, bof ! ça arrive à tous, non ?
Ah ... Dieu tu es là !
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Loin de moi l'idée de défendre Mamigas à tout crin mais au vu du nombre de dépannage auquel il a participé il a droit à un certain respect !
Personne n'est infaillible, donc ERR1 ou ERR2 ... ERR1 OK apparemment la porte et son verrou.

MAIS :

Citation :
Contrairement à ce que dit mamigas, le µC ne sait pas si la pompe est HS ou pas, il sait seulement si il y a de l'eau ou pas. Pas besoin de mesurer la résistance pour savoir si elle est en état, il suffit de mesurer la température et le temps.

J'ai appris à lire - ce que l'invité n'a vraisemblablement mal fait ou bien il dispose d'un autre texte que le mien ou encore il a abusé d'une substance alcoolique ou hallucinogène - et je ne vois nulle part dans les propos de Mamigas quoi que ce soit concernant un contrôle par µC !

Pas question de résistance de chauffage comme le pense l'invité !
Il était tout simplement proposé de vérifier la résistance ohmique du moteur, rien à avoir avec une température ou encore un temps !

Citation :
Pas besoin de savoir si le moteur est en état, il suffit d’interpréter la valeur de la géné-tachy

C'est vrai ça ! Pourquoi donc tester ? Ça n'a aucun sens ! Fous le jus et regarde si tout pète ou crâme !

Il est bien entendu préférable de faire quelques vérifications qui prennent quelques minutes.

Je félicite ce genre de dépannage et j'espère qu'un jour il arrivera à de telles personnes peu scrupuleuses de réparer des onduleurs ou grosses alimentations à découpage. Mettez le jus et venez rejoindre les miens sur Mars !
Je suppose que lors du remplacement d'une ampoule, ces personnes prennent une nouvelle et la placent directement sans jeter un coup d’œil sur la tension qui y est indiquée ...

Ce sont aussi de telles personnes qui roulent en automobile et qui ne regardent jamais les niveaux des fluides de celle-ci. Vas-y roule, les jauges c'est pour les garagistes !

Vraiment à voir l'heure où a été posté le message de l'invité et à voir le "non à propos" de sa réponse, je pense qu'il n'était pas en possession de tous ses moyens !

Concernant les "invités qui s'immiscent dans les conversations des différents forums, Martien-071 en a déjà repéré quelques-uns et se demande vraiment pourquoi ils restent dans l'anonymat !
Peut-être n'ont-ils pas assez de coui...s ?
Je pense à "GC" et à "Gad" ... pour le moment.
Martien-071

Bonjour Terrien,
Avez-vous bien configuré la commande par SMS dans le menu 56.5.2 ?

Cordialement,
Martien-071
"Faudra que je pense à configurer le cerveau de la navette pour rentrer à la maison."

Martien-071 est curieux de savoir s'il a mis dans le mille !

Bonjour Terrien,

Je ne suis pas spécialiste mais j'ai cherché un peu ... quelques pistes ...

Il semble que le système de fixation dans la cuvette soit une sorte de cheville expansible en matière plastique (nylon).
Puisque tout "tourne dans le vide" peut être appuyer un peu sur la vis pour détendre la cheville puis tirer vers le haut. Sur les vidéos (la 2ième en tout cas) on voit que le terrien introduit la cheville dans un orifice de la cuvette et cette cheville a une collerette => essayer de lever la cheville par cette collerette.

https://www.youtube.com/watch?v=2NvNa0hn2KQ

https://www.youtube.com/watch?v=tZB-0nqISd8

Cordialement,
Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas l'expression water closed ... l'eau n'est pas enfermée ... on la voit par le haut !"

@GL
Concerne mon post précédent.
Je répondais à la question de l'invité du 09 juillet 2020 à 00:09 qui parlait d'autres moteurs et qui disait :

Citation :
Nota : je ne réponds pas, mais pose une question du même ordre, mais avec plus de précisions.
Je veux utiliser des ventilateurs démontés d'une ancienne pompe à chaleur (PAC air/eau, marque = CLIVET Modèle = WBAN 41). Je ne peux les tester depuis la PAC.
Ils sont alimentés par 4 fils (vert/Jaune, Rouge, Bleu, Noir)

Pour plus de clarté l'invité aurait ouvrir une nouvelle question sur le forum faisant référence à celle que scaramouche84 a posé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien invité du 09 juillet 2020 à 00:09,

Je pense qu'il s'agit d'un moteur monophasé à condensateur permanent. Il faut 3 fils pour qu'il fonctionne + Terre bien entendu. Il devait y avoir un condensateur dans l'appareil pour ce moteur.

Je vous suggère de consulter la page de Gérard La Bobine :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_gef4_jcPQAn3

Et pourquoi pas les autres pages aussi, c'est bourré de renseignements (Avant qu'il ne passe sous la coupe de Google le site était beaucoup mieux et plus facile d'accès).

Cordialement.
Martien-071
"Les terriens veulent que tout tourne ... je comprends mieux pourquoi ils voulaient que les martiens aient des soucoupes !"

Bonjour Terrien Marc,

Je ne vois pas d'autres solutions que :
- ouvrir la sirène extérieure ... (attention les oreilles ça va gueuler un peu sauf si il y a un mode maintenance) et débrancher la batterie.
- débrancher la batterie de la centrale et couper le 230V sur celle-ci. Sur la plaine de la centrale il y a un interrupteur à glissière d'arrêt général.

Cordialement,
Martien-071
"Marrant ça ! Les terriens qui neutralisent eux-même leurs systèmes de sécurité."

Bonjour Jip et à tous,

En Belgique, obtenir un raccordement triphasé pour un particulier est une loterie, une opportunité et une chance.
Pour obtenir un tel raccordement il faut prouver l'utilité et cette utilité est approuvée ou pas par le "cabinier", employé du gestionnaire de réseau responsable du coin qui bien souvent manque d'objectivité.
Vous avez beau dire que vous allez utiliser des machines, des pompes, une PAC ... si le cabinier estime et décide que chaque appareil peut fonctionner en monophasé vous n'aurez que du monophasé.

Alors, ceux qui ont un raccordement triphasé le conserve précieusement. L'abonnement et la redevance ne justifient pas un changement.

Ci-joint la notice d'ORES (gestionnaire de réseau pour une grande partie de Wallonie) avec les tarifs (je sais ce n'est pas clair ... made in Belgium !).

Une installation comprenant du triphasé n'est pas beaucoup plus complexe à réaliser qu'en monophasé, il convient de répartir la puissance au mieux sur les 3 phases.
En Belgique, le triphasé est fort utilisé quand il est disponible, il est d'usage d'y raccorder les cuisinières, les taques de cuisson, les boilers/cumuli (pluriel latin de cumulus), les groupes hydrophores, ...

Personnellement je ne vois pas quelle "souplesse" du monophasé apporte mis à part que l'on câble tout en 2 fils + Terre et qu'il ne faut pas tenter d'équilibrer les circuits en les répartissant sur les phases.
Par contre le triphasé est très utile lors de travaux.

Si vous refaites une installation en Belgique et que le triphasé est disponible,
- quelque soit l'appareil utilisé actuellement pour la cuisson, installez une ligne (raccordée ou non) pour cuisinière.
- pensez à amener un ligne triphasé dans les caves et dans les combles (si aménageables)
- pourquoi pas une ligne vers l'extérieur ... la mode actuelle est aux prises de recharge.
- s'il y a un atelier ou une pièce qui pourrait le devenir ... placez une ligne.
Le coût de l'installation de ces lignes est dérisoire par rapport au coût total et dans le futur apportera une grande souplesse d'adaptation.
- Personnellement j'aime beaucoup l'idée de placer un coffret secondaire ou divisionnaire alimenté en triphasé dans la buanderie avec dans celui-ci les protections différentielles et disjoncteurs pour les machines (lessiveuse, séchoir, centrale vapeur, ... ).

La lampe de chevet en triphasé ? , non !
Cordialement,
Martien-071

ores tarifs raccordement 2020 c.pdf