Bonjour, internaute (12) !
Oui, ça se vend le sable blanc.
Pour que les joints soient blancs, le plus simple c'est effectivement d'obtenir du sable le plus clair possible (ça existe). Ensuite, il faut également veiller au choix de la chaux. La chaux aérienne (CL90-S) par exemple est plus blanche que l'hydraulique. Et en hydraulique, une chaux telle que la Saint Astier "pure blanche LC*****" est une hydraulique qui blanchit bien en séchant (si le sable n'est pas trop gris). Le truc des amateurs, c'est de faire un essai sur un bout de béton cellulaire : ça sèche vite et on peut avoir assez rapidement une idée de la couleur finale.
Sinon il y a des pigments, tels que le blanc de titane, mais je crois que ça donne une teinte blanche qui va tirer sur les jaune, voire orange.
Quant au talc, je n'ai pas entendu qu'il pouvait être utilisé pour la teinte, je ne sais pas. Pour l'aspect, oui : certains le mettent à la place du sable pour des finitions spécifiques fines, il me semble que ça peut aussi donner un aspect "peau d'orange", tout ça étant à confirmer, car je ne l'ai pas pratiqué.
Je redonne une petite précision pour RiCo :
si la poche à douille ne convient pas, pour le rejointoiement de briques, ce sera peut-être la langue de chat qui ira le mieux. Ou le doigt pour les lisser... mais avec un gant en caoutchouc ; -)
Et pour le brossage des joints après séchage, une brosse à poils durs, mais éviter la brosse métallique qui va griffer la brique.
A+

Bonjour,
Très difficile, avec si peu d'éléments techniques.
Je dirais que pour pouvoir mener à bien votre projet, il faudrait savoir si les fondations ont été dimensionnées pour supporter cette élévation.
Ce qui m'inquiète c'est les fissures dues au glissement de terrain. Est-ce bien stabilisé ?
Si je devais coûte que coûte monter une élévation là dessus, il me semble que je ferais un chainage béton avec de sérieuses reprises dans les parpaings, puis je monterais une ossature bois, moins lourde, et facile à isoler.

Bonjour,
Après avoir essayé les méthodes de SD ou de l'internaute (3° qui vont bien pour un travail d'importance limitée, j'ai adopté la méthode de l'internaute (1) pour les coupes rectilignes. C'est propre, net, pour les grandes coupes rectilignes. Attention à la poussière, et à l'électricité statique ; -)
Pour les virages, et les retouches, le couteau à viande de l'internaute (3), pour moi, c'est parfait et sans poussière ! Lame pas trop fine, car si le virage est sec, on la casse ; -)
Cordialement.

Bonjour à tous,
Je suis confus devant un tel déploiement d'ingéniosité ! Je ne crains qu'une chose... c'est le montant de vos honoraires de bureau d'études ; -) Marie, vous dites : "j'imagine, je n'ai pas dit que je sais faire... " Savez-vous que c'est ce qui se vend le plus cher dans un projet : l'idée ; -)
- Oui, la solution de l'internaute (5) est très professionnelle. Ce qui me bloque, c'est que je n'ai pas la compétence et l'outillage en serrurerie, et je ne sais même pas où m'adresser pour ça, mais c'est à suivre.
- Vos propositions, SD et Marie, et votre super croquis, Marie, m'offrent des perspectives lumineuses et peut-être à ma portée. Oui, c'est génial l'idée de faire rouler ! En fait, c'est bien l'accès principal. De la rue, on tombe dans la cuisine et dans la cave en même temps. C'est made in 1800, on voit même sur la première marche l'anneau qui servait à attacher les pièces de vin pour les descendre ; -). Au départ on voulait essayer de trouver une porte qui s'ouvre en 2, entre les pattes de la grande table en bois qu'on imaginera juste dans l'axe, pour ne pas perdre de place ; -).
- Je garde aussi votre idée SD, un bar pour appuyer la porte. Le cerveau est en ébullition !
J'en parle à mon fils dès que possible (je ne suis qu'un petit "sous-traitant" dans cette restauration qui est à lui et à sa copine. Je ramènerai aussi une photo de l'ensemble, avec la chape réalisée, en attente de carrelage.
On continue à gamberger sur ce thème, mais grâce à vous tous ça avance !
Merci à l'internaute (5). Merci à vous Marie, et à votre homme qui a bien fait de passer par dessus votre épaule à ce moment là ! Merci, SD, et au fait... tenez-nous au courant pour le grand évènement, on fera sauter le bouchon sur le forum Bricovidéo !
Cordialement à vous tous.

Bonjour,
La pompe est une sorte de membrane en demi sphère, c'est ça ? Elle est peut-être fendue ou percée, ou ne joint plus très bien...

Bonjour,
Oui, c'est la différence de densité eau chaude /eau froide qui fait que ça circule.
Je confirme la remarque de JM. J'ai une installation de 1980, faite par un plombier qui travaillait "à l'ancienne", et même pour le chauffage central, il avait tout calculé pour que ça marche en thermosiphon (diamètre et pente des tuyaux, etc.).
Si le circulateur s'arrête, ça circule encore ; -)

Bonjour,
... sinon vous pouvez vous dépanner et en fabriquer un, en mettant bout à bout 2 tuyaux standards, reliés par un petit raccord laiton M/M si vous ne trouvez pas 2 tuyaux "complémentaires" (il existe des tuyaux M/F qui peuvent donc servir de rallonge).

Bonjour à tou(te) s, et grand merci pour vos contributions passionnantes.
Alors voilà quelques réflexions pour "rebondir".
- Marie, je vais faire comme les gamins : "pour le néoprène c'est pas moi qu'ai commencé, c'est SD qui m'a soufflé", et moi je fonce, il a toujours de bonnes idées ; -))) Merci SD, j'ai manqué de vigilance (j'oublie que Marie nous surveille) mais je retiens votre colle à bois. Marie, blague à part, vous êtes sympa de veiller au grain. Promis, je ne mettrai plus le néoprène que pour réparer mes semelles ; -)
- internaute (8) et (12) pour explorer à fond votre idée intéressante, je vais vous poser une question bête : "La solution placo est quand même la meilleure au niveau tenue dans le temps(produit stable). " Dans mon cas, où je veux poser ça par dessus les solives et les chevrons, pour avoir une sous-face rapidement en posant mon OSB, est-ce que ça ne va pas l'écraser, le placo ? Quel placo prendriez-vous (mes chevrons font 8-10cm de largeur, espacés tous les 40-50cm)? J'aurais cru qu'on ne pouvait faire en placo que par dessous, en le rapportant ENTRE les chevrons... Et dans ce cas l'OSB est juste posé dessus, il n'est pas collé au placo ?
- internaute (8) et (12) toujours. Votre autre idée, qui rejoint celle de SD, c'est de mettre de l'isorel ou du MDF. Je suis donc passé rapidement hier dans 1 ou 2 GSB. J'ai vu de l'isorel 3mm en grandes plaques (vers les 4.70€/m2) et du MDF 3mm poncé 2F en grandes plaques (244x122) vers les 5.60€/m2. Mais, dans les 2 cas de grandes plaques, non peint. La seule chose que je trouve peint, c'est du lambris MDF (8x90x2600)"revêtu vinyle" à 4.90€/m2(ça m'a l'air assez fragile, on dirait que c'est pelable) ou du plus sérieux avec plus de choix de couleurs entre 6 et 9€, mais toujours en lambris. Pour l'avoir en grande plaque sous-face blanche, si vous me confirmez que ça existe, il faut donc que je cherche plus loin ?
- SD, j'aurais bien envie quand même, si je trouve ces grandes plaques, de les placer avant (elles sont plus grandes que l'osb, je pourrais peut-être optimiser les coupes). Après les avoir clouées aux angles, je pose des paquets de colle et je pose aussitôt mon osb dessus (sans tomber !). C'est jouable, ça ? En plus, comme l'osb doit être collé aux raccords de plaques si je me souviens bien, ça ne bougerait plus...
Vive l'intelligence collective, et merci à vos intelligences individuelles ; -)

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dessus (nature du toit, avec les matériaux successifs très précis) et dessous (quelles pièces, VMC...)?
Pour la hauteur... Quelle isolation voulez-vous, quelle est votre région ?
A suivre

Bonjour,
ça tombe bien, vous pouvez regarder juste à côté en 1253 !
Et l'architecte qui dit que c'est rare tombe bien dans le cas de l'argumentation que j'ai développée. Je rejoins Marie, il connait mal ce métier précis et il est en partie responsable. Le couvreur pourrait aussi mettre son grain de sel... mais c'est peut-être un sous-traitant d'un sous-traitant d'une grosse boîte qui est à Singapour ; -)

Coucou Marie ; -)
Oui, votre réponse (12), c'est (presque)ça. D'ailleurs le déroulement du fil de discussion confirme ma première réponse (1). Si vous relisez le descriptif de l'internaute, il y a eu neige puis forte pluie : "La semaine dernière, après qu'il eut neigé une ou deux heures (environ 5 cm), il a plu très fortement (80 mm selon météo), avec vent violent et tourbillonnant. " Il n'y a pas eu besoin de gel donc, contrairement au cas que vous évoquez... mais le même résultat que s'il y avait eu fonte de neige, puis gel puis dégel. Les parties qui fondent en premier sont toujours celles au contact du "moins froid", c'est à dire que même avec un toit bien isolé, ce risque existe. C'est un phénomène de "siphonage".
De même il existe toujours un risque de vent tourbillonnant avec pluie fine ou neige poudreuse qui remonte s'infiltrer, même si c'est, en certains secteurs géographiques, tous les 10 ans... Le fibro est à priori moins sensible à ce dernier phénomène sauf aux faitages.
Dans le cas évoqué par notre internaute, il y a un autre effet cumulé : la longueur de la toiture et la faible pente. Le jeu dans la coupe des angles qui avait été évoqué dans certaines réponses n'intervient pour quasiment rien dans ce problème précis. Au contraire : au moins les tôles ne se chevauchent pas !
Comme vous l'avez vu dans la documentation de pose, ces cas sont parfaitement anticipés et traités par Eternit. Sans vouloir leur faire de pub, je constate que c'est de vrais pros qui ont fait cette documentation de pose, pas des commerçants. Après, les couvreurs en prennent et en laissent, et c'est là le problème, ils pourront toujours dire que ce matériau n'est pas un bon choix ; -)
Pour conclure, je dirai que lorsqu'on voit qu'on "gratte" parfois à quelques pour cents de la facture totale d'un toit pour ne pas mettre un écran de sous-toiture "pare-pluie", on se rend compte que c'est absurde. Après, c'est un choix : le risque qui n'est là que tous les 10,20 ans, on le prend ou on ne le prend pas, mais il faut savoir que quand ce cas arrive, il peut détruire pas mal de belles choses. Ceci n'est pas valable que pour le fibro d'ailleurs... la tuile est encore plus redoutable. Finalement, en Rhône-Alpes ou en Suisse, on est vernis, on ne se pose même pas la question.
Cordialement.

Bonsoir Rico,
Je vois avec plaisir que vous semblez motivé par la grande aventure.
Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de préparer des lunettes et des gants, et aussi des masques style filtre à café (Roselyne en solde pas mal en ce moment). Prenez aussi une boîte de dacudoses en pharmacie, s'il y a éclaboussure accidentelle dans un œil, à défaut il faut immédiatement (se) rincer l'œil à grande eau ; -) Car la chaux brule. Au moment du mélange, elle fait un peu de poussière, c'est là que le masque est utile. Ceci dit, après avoir fait 50 m2, vous serez virtuose et vous pourrez oublier toutes mes recommandations.
Pour le malaxage, je vous conseille, si vous ne voulez pas vous lancer dans le grand truc à la bétonnière, de prendre une "gamatte" de 50-60 litres (on trouve ça en GSB, style grande poubelle caoutchouc, mais moins profonde, sinon prenez une poubelle). Et pour le mélange si vous ne voulez pas faire à la main, l'idéal c'est un malaxeur (comme une grosse perceuse, avec une tige en spirale au bout, on en trouve pour pas trop cher en GSB). Vous pouvez aussi faire moins de mortier à la fois, dans une auge plus petite, à la main. Le principe, comme on mesure en volumes, c'est de trouver un seau de dimension adaptée à la quantité que vous voulez faire, pour pouvoir faire par exemple : 5 seaux sable, 3 seaux chaux sans que ça vous fasse un trop grand volume de mortier.
Ensuite, refaites un détour par les fiches de la reine Monique (très pédago) dont j'ai indiqué le lien (relisez juste en dessus ma réponse (1). Histoire de faire une révision ; -)
A présent, je reprends le texte de votre réponse (10), point par point pour ne rien oublier.
- "Pour la façade extérieure, j'utilise de la chaux hydraulique NHL 3.5 (pas de Z si j'ai tout pigé car Z = ciment)". Oui, c'est ça, la z est un produit de Lafarge (entre autres) bâtardé au ciment, à éviter.
- "Pour les joints intérieurs, la chaux aérienne CL 90 suffit". En pièces sujettes à humidité, la NHL3.5 est préférable. Ailleurs, c'est comme vous voulez. Si vous avez beaucoup de charge, la NHL aura moins tendance à faiencer, elle tirera plus vite, il faudra faire le brossage (pour évacuer l'excédent) sans s'endormir. La CL90-S va tirer plus lentement, elle risque de "faiencer" s'il y a de la charge, mais en revanche vous pourrez faire des retouches encore le lendemain sans problèmes.
- "Je creuse les anciens joints sur 2-3cm j'enlève la poussière et j'arrose abondamment au pulvérisateur. " Oui. Ou avec un tuyau d'arrosage équipé d'un embout/jet "multifonctions" sur la position MIST. Attention, ce qui ruisselle n'imprègne pas les joints, il vaut donc mieux mouiller longtemps et faiblement plutôt qu'inonder ! Si vous pouvez le faire plusieurs jours de suite, jusqu'à la veille, c'est encore mieux (en général les voisins vont penser que vous avez pété les plombs, mais vous vous en fichez... c'est votre mur !).
- "Ensuite je vais me coucher car ça fatigue, tout ça ! " Oui. N'oubliez pas un bon casse-croute bien arrosé, il faut prendre des forces.
- "Le lendemain j'attaque le rejointement tout en continuant à pulvériser de l'eau". Dans l'ordre, vous préparez le mélange, vous le laissez reposer, pendant ce temps vous arrosez. Vous rebattez le mélange, et c'est parti pour rejointoyer. En travaillant si vous sentez que les joints sèchent, vous pouvez repulvériser, sans toucher les parties déjà faites. Faites un joint un peu en "excès" par rapport au niveau final que vous voudrez. Ensuite, ce qui est important c'est de "surfacer" les joints au "niveau" qui vous va, avec une brosse, dès que ça aura tiré un peu. Trop tôt, la brosse creuse le joint, trop tard, ça ne part plus et il faut gratter... c'est plus cher en graisse de coude et moins joli. Ensuite, un délicat coup d'éponge humide sans toucher le joint, pour nettoyer la brique. Sinon vous pourrez le faire après avec du vinaigre blanc, mais là aussi c'est plus cher en graisse de coude !
- "Quelques semaines après (le temps du séchage) j'ai des joints tout beaux (j'espère) et tout neufs. " Oui. le séchage sur l'aérienne est même plus long, si ma mémoire est bonne on compte 1 cm de séchage par an ! Au début ça semble rester "mou", surtout sur l'aérienne, pas de panique !
- "3 volumes de sable pour 1 volume de chaux NHL 3.5 c'est correct ? " Non, je ferais un peu plus gras, bien que ça ne soit pas critique. je mettrais 5 vol. sable 0/4 et 3 vol. chaux (2,5 mini)
- "Quel volume d'eau dans ce cas ? " je vais vous faire rire, je l'incorpore "à vue". Je mélange d'abord bien sable et chaux à sec, puis j'incorpore très progressivement l'eau en touillant, jusqu'à obtenir une pâte pas trop claire (ce n'est pas la pâte à crêpes du gobetis !) Laisser reposer 15 à 30mn.
En gros il faut que si vous la soulevez à la truelle elle reste en "bosse" dans l'auge, et ne retombe pas. Vous verrez à l'usage, trop mouillée elle va couler, vous aurez du mal à garnir, et trop sèche elle ne s'écrasera pas au fond du joint.
Vous pouvez en cours de journée remouiller un peu, et surtout, il faut la "rebattre" périodiquement à la truelle ou à la pelle pour qu'elle reste homogène.
- "Pour la chaux aérienne c'est les mêmes proportions ? " Oui. S'il vous reste du produit en fin de journée, vous le tassez au fond de votre "poubelle", vous mettez un film d'eau au dessus, ça vous permet de la garder x jours (à volonté). Pour la réutiliser, vous rebattez et c'est reparti.
J'oubliais une ou deux petites choses.
- c'est le sable qui donne la couleur. Si vous avez du sable jaune, vous aurez des joints tirant sur le jaune. Si vous voulez teindre, il faudrait ajouter une ocre au mélange, mais le dosage est "chaud" (mauvais jeu de mots) car la difficulté va être d'être répétable sur le dosage, car on en met des pouillèmes. Alors on peut aussi faire un badigeon au pinceau par la suite, mais c'est beaucoup plus de travail ! La couleur grise du départ s'éclaire progressivement lorsque ça sèche.
- si vous avez des joints assez réguliers et étroits (disons de l'ordre du cm) il y a des gens qui garnissent les joints à la poche de pâtissier (prenez une grande poche souple)
- les joints trop en creux ne sont pas forcément jolis (c'est un choix).
C'est parti, RiCo. Bientôt, vous ne serez plus débutant, et vous n'allez pas faire rire !
Dans quelque temps, s'il y a d'autres questions, remettez les plutôt en début de forum, comme nouvelle question (en citant celle-ci) car on ne pensera plus à redescendre ici ; -)
Au passage, je remercie Nini et Julien, et Monique "la reine de la chaux". Ces diables de bourreaux de travail m'ont appris beaucoup de choses, mine de rien.
Et je salue cordialement Marie, la future reine de la chaux, et vous RiCo, le futur expert du Tréport.
PS : Ne me remerciez pas, car dans nos métiers d'artistes, j'ai appris qu'en donnant, on reçoit beaucoup ; -) C'est d'ailleurs un peu la philosophie Bricovideo!
JF

Merci pour vos précisions, internaute (3).
Je suis évidemment d'accord avec vous concernant la situation critique dans laquelle se trouve le petit artisan (moins de 3 ouvriers).
Il ne peut pas rester à rien faire quand il gèle. Nous parlons bien de la même chose dans ce cas.
Ce sont de vrais artisans, des pros. Ils connaissent les problèmes causés par le gel sur les ouvrages, parce qu'ils ont de la bouteille ou parce que -jeunes artisans-, ils se font un point d'honneur de ne pas saboter un travail qui est leur vraie publicité.
Ceux-là, ils ne vont pas monter des agglos par -8°.
Ils vont trouver quelque chose à faire pour ne pas tourner en rond ce jour là, mais pas ça, j'en suis sûr ! Comme vous, d'ailleurs, qui en diversifiant votre activité, avez trouvé une solution astucieuse pour ne pas être contraint à la non-qualité, et c'est tout à votre honneur.
Les fous dont nous parlons, vous et moi (et je pense que nous nous comprenons sans avoir besoin de donner de noms), ce ne sont pas les plus "petits" (je parle de l'effectif salarié), ce sont souvent ceux qui ont, entre le client et eux, des "écrans de fumée" qui les rendent inaccessibles et invulnérables. Quand le mur tombera, ils seront déjà payés et occupés ailleurs. Le client trinquera, hélas.
Cordialement.

Bonjour Marie,
J'avais dû poster ma réponse (2) en même temps que votre (1). Quand je l'ai lue ensuite, j'ai admiré votre souci de la perfection : vous vous êtes amusée à calculer tous les gains de surfaces... je n'avais pas eu cette patience. Bravo !
Entre nous, un cabanon en murs de 80 cm, c'est une œuvre d'art... ou un blockhaus rescapé des dernières guerres... sauf s'il fait 15m de hauteur.
Dans les 2 cas, s'il est en murs en pierres, rogner 10 cm sur 60 m²... et sur combien de mètres de hauteur... c'est se récupérer des heures de travail, des tonnes de gravats, le risque permanent de tout se récupérer sur la tronche...
Bref, il faut vraiment que le m² à cet endroit vaille de l'or... et si vous n'avez pas un monument classé, il vaut mieux tout raser et remonter un préfabriqué ; -)

Bien évidemment, internaute (4). je suis d'accord avec vous !
Mais les gens rencontrent en général ce problème dans 2 cas de figures :
- ils n'ont pas trouvé l'isolant sans pare-vapeur dans l'épaisseur qu'ils voulaient, ou alors à un prix supérieur (ça peut arriver quand le négociant a moins de volume de vente sur un produit que sur l'autre).
- ils avaient sur les bras des produits avec pare-vapeur à écouler.
Cordialement.

Bonjour,
Un autre grain de sel. Je partage les avis de SD, Thierry et Marie, qui ont été argumentés avec plein d'humour.
Je note que cette question fait fureur dans le forum plomberie ! J'avais déjà "trempé" (admirez le jeu de mots) dans la Q4459, mais il y en a au moins une douzaine d'autres qui tournent là autour (4393,4309,3762,976...).
Finalement, j'admire notre patience à tous, parce qu'à chaque fois, on recommence, avec beaucoup de pédagogie... et on trouve des arguments à chaque fois plus convaincants...
Cordialement à vous tous.

Bonjour cher internaute (5),
Merci pour vos suggestions intéressantes.
Je vous donne donc quelques compléments. L'accès ne serait pas occasionnel (au moins quotidien).
Le carrelage ne serait pas obligatoire.
Un aspect "à l'ancienne" comme disait SD, irait bien dans ce contexte, ça ne choquerait pas dans cette pièce au sol carrelé.
Pour cette porte isolante, ces travaux de serrurerie (ferrage, renforts, vérin, dégagement de rive...) n'étant sans doute ni à la portée de mon outillage, ni probablement de mes compétences, savez-vous comment je pourrais procéder ?
Merci encore.

Je corrige une petite coquille dans ma réponse (2).
Je réécris donc ma 1ère phrase correctement :
Le seul cas où on lacère le pare-vapeur de l'isolant, c'est lorsqu'il s'agit du pare-vapeur de l'isolant d'une 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche d'isolant qui comporte déjà un pare-vapeur.
En remettant un isolant avec pare-vapeur au dessus, je ne crois pas, contrairement à l'internaute (1), qu'il faudrait percer la pare-vapeur de votre 1ère couche inversée.
Ça ne changerait rien, puisque vous auriez de toutes façons un autre pare-vapeur juste au dessus.
En revanche, la solution de l'internaute (1), retourner les lés, c'est effectivement l'idéal, mais je pense que vous allez avoir du travail... et du déchet !

Bonjour à tous,
Ben l'idée de génie, Marie, c'est Eternit qui l'a ! Merci à eux !
Il suffit de lire leur documentation extrêmement bien faite.
Je vous mets le lien de cet important document, accessible sur leur site.
www.eternit.fr documents 103.pdf
J'en ai profité pour vérifier certains paramètres.
Ceci me permet de confirmer à l'internaute ce que je lui avais dit en (9).
Eternit préconise des compléments d'étanchéité (et en donne les caractéristiques : c'est pour vous ça, Marie) en fonction de la pente... et de la longueur de la toiture.
Comme disait quelqu'un, "y'a plus qu'à".
Cordialement.

Super intéressant, Marie, je ne connaissais pas le label écologique "Ange bleu de l'environnement". En plus, j'ai entrevu des prix qui sont intéressants... Comment vous remercier ? Un élément de réponse à la suite d'une autre question concernant la trappe de la cave ; -) A bientôt.

Bonjour SD, et merci de vous accrocher à mon problème.
C'est promis, j'en mettrai une au frais pour vous là-dessous... et une pour Marie ; -)
Je n'ai sous la main qu'une photo d'avant la chape. Vous verrez que la trappe est juste en face de la porte d'entrée (sympa pour se défaire d'un vieil ennemi). Sur la hauteur du coffrage j'ai l'isolant et la chape, puis le futur carrelage. Le coffrage est en retrait de 15cm des bords de la trémie.
Pour les poulies et l'attache, je n'ai rien autour, je ne peux faire quelque chose que depuis dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'essaierai de refaire une photo chape terminée, mais ça peut déjà vous donner une idée.
Merci beaucoup ! Cordialement.

C'est parfait, SD, merci ! Un dernier "tip" encore (si j'abuse, vous dites !) Jeter le MDF sur les chevrons, en faisant les coupes aux bons endroits, puis poser les "paquets" de colle sur l'OSB (je pense à la colle à bois) et poser l'OSB, ce serait la bonne séquence ?
Si c'est la néoprène, je serais obligé de la coller sur l'OSB avant la pose ? mais là, ça ne va pas être évident pour faire tomber les joints au bon endroit.
Qu'en pensez-vous ? merci encore.

Bonjour SD,
Je comprends mieux. Je me pose la même question que l'internaute (8).
Si votre "velux" n'est donc qu'une fenêtre de toit x, je verrais la solution de Marie(5). Et puis, quand vous aurez votre VMR dans la pièce humide, je crois que le problème devrait s'atténuer ailleurs. Personnellement j'ai des Velux (la marque Velux) dans les chambres + une VMC dans la SDB et je vous avoue que l'hiver, je les laisse fermés dans les chambres et j'aère en grand courant d'air 5 minutes par jour (pour les solvants de Marie).

Bonjour,
Je ne sais pas ce que vous avez au-dessus de l'isolant, mais à mon avis, dans ce cas précis, lacérer le pare-vapeur parce que vous allez rajouter de l'isolant au-dessus n'aura aucun effet positif. Le seul cas où on lacère l'isolant, il s'agit de l'isolant de la 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche qui comporte déjà un isolant.
Votre 1ère couche est à l'envers, elle s'est probablement tassée et va l'être encore plus si vous rajoutez le poids de la 2ème par dessus. Il vaut mieux avoir un pare-vapeur ici que pas de pare-vapeur, pour peu que votre toit, au-dessus, ne soit pas perméable à la vapeur d'eau. En revanche, il faut être certain que votre pare-vapeur initial, bien que placé à l'envers, ait été réalisé correctement. A-t-il été bien scotché, étanche jusqu'en périphérie, etc. ?
Un élément important dans la décision finale sera également de savoir ce que vous avez sous cette isolation. Est-ce respirant ? La situation est différente si vous avez un lambris PVC ou un lambris bois par exemple, car dans le 2ème cas, s'il y a un peu d'humidité piégée sous votre pare-vapeur (donc dans votre couche actuelle d'isolant), elle pourrait tout de même s'échapper par le bas...
Un peu de réflexion en somme. Bon courage.

Bonjour SD, et merci.
J'apprécie que vous preniez le temps (même en "mode bulldozer") de vous pencher sur ma cave !
Je suis allé voir selon vos indications. Effectivement il y a des exemples intéressants, mais je suis en train de me demander si c'est à la portée du bricoleur "ordinaire" !
Quel genre de panneau prendriez-vous pour que ça résiste aux gens qui passent dessus ? Ensuite, comme ça risque d'être lourd, il me la faudrait en 2 parties, mais si je divise en 2 fois 200x40 (avec ouverture longitudinale vers le haut) je ne vois pas ce qui va empêcher la flexion au milieu. Il faudrait donc que le fasse un panneau de 100x80 que j'ouvre au départ, puis le second que j'ouvre en cours de descente, lorsque j'arrive à son niveau.
Mais 80, ça fait tout de même une grande portée, non ?
Quant au système de retenue sécurisé... là je plane totalement.
Charnières, vérins, c'est pas gagné. Sauf si je trouve un artisan qui me fait ça.
Quant à acheter une porte de cave à vin industrielle (il y a de beaux exemples sur votre lien), je serais étonné qu'ils vendent ça séparément...
A suivre...
Merci encore.

Bonjour OD,
Pour le plancher chauffant, à mon avis l'échange thermique sera meilleur à la barbotine qu'à sec (déconseillé dans ce cas).
L'idéal serait même "a fresco", si ce n'est pas trop tard.
Mais pour ça, je vous renvoie à Monique, la reine de la chaux, elle fait ça le doigts dans le nez (si je peux me permettre).
Vous verrez des réalisations de chape chauffante chaux en fouinant sur le site "Terre, Pierre et chaux".

Bonjour SD, bonjour Marie. Merci d'être là !
Pour la peinture de l'OSB, j'y pensais, mais je craignais un peu que les joints entre plaques ne craquent. SD m'en remet une couche.
Maintenant, pour le MDF, je n'y pensais pas (je vous avoue que je ne connais pas ce matériau).
Je pensais à de l'isorel 5mmm, ça ressemble à ça ?
Je ne suis donc pas loin d'adopter cette proposition ; -)
Alors pour que ça ne fasse pas la gondole sous l'OSB, quelle épaisseur dois-je prendre ? Je suppose que les joints pour être invisibles, vont m'amener à faire les coupes sur les chevrons ou solives. Et alors comment faut-il les fixer, ces plaques de médium ?
Un grand merci à vous. Et j'apprécie grandement, Marie, que vous preniez soin de ma santé !

Je confirme bien évidemment l'avis de l'internaute professionnel (1).
Surtout pour du montage de parpaings où l'exposition au froid est encore plus violente que pour une dalle au sol !
Aujourd'hui, une entreprise préfère faire de la m. plutôt que de déclarer 4 jours d'intempéries !
On est dans un monde de fous où le fric est roi et le client pigeon. Il faudra effectivement vous battre !

Ce n'était pas votre question, mais chaux sur plâtre, ce n'est pas top, non ?
La chaux aime les pierres qui ne sont pas fausses.
Trop tard, c'est fait, ça tiendra peut-être ; -)
Dans une telle mésaventure, sur de la vraie pierre, vous pourriez nettoyer au vinaigre blanc (ça peut servir pour un autre internaute).

Bonjour, ça me parait dommage... et délicat ! Au fait, en quel matériau sont vos murs ?

Bonjour SD,
Je vais paraitre bête, mais j'accroche sur un truc : "zéro débit, et donc incompatibles avec une VMC".
Ça se passe dans quel genre de pièce, ce Velux ? Et où sont vos bouches d'extraction de VMC ?

Bonjour, dites-nous en davantage. Qu'y aura-t-il sous vos solives, et au-dessus ?

Bonsoir,
Cher internaute, ça me fait plaisir que vous ayez fait le détour par "Eternit".
Ce sont des pros, sans comparaison avec les "no name" qui fleurissent à moindre prix chez certains négociants, généralement sans aucun support technique.
Vous avez donc en main toutes les recommandations, et vous pouvez confronter avec ce qui a été fait chez vous et voir ce qu'il serait souhaitable de faire.
La photo de votre toit montre en tout cas une installation correcte (sous réserve de ce que je ne peux pas évaluer : le recouvrement par rapport à la pente), un niveau de mousse qui me semble acceptable (à suivre préventivement).
La coupe en biseau des panneaux superposés, qui avait attiré votre attention, ne me semble pas anormale.
Une chose m'interpelle. Vous disiez que cette construction a 30 ans, et que "la toiture du hangar assurant l'étanchéité de l'ensemble a jusqu'à ce jour rempli parfaitement son rôle".
Pensez-vous que la succession de neige et de forte pluie a donc eu une caractéristique exceptionnelle pour votre région ?
N'aviez-vous jamais eu auparavant de chutes de neige avec successions de phases gel/dégel ? L'appartement inondé "occupe une des partie latérale du hangar, sous la partie la plus basse".
La longueur de cette toiture est impressionnante ! Dans la partie basse, la neige a fait "bouchon" et la pluie déferlant du haut n'a pu que siphonner, ça me parait assez normal.
Et dans cette configuration météo, c'est le bas qui est le plus vulnérable. Vous pourriez peut-être ne refaire que la partie du bas, celle qui a le logement en dessous ?
De toutes façons, si vous avez un doute, je pense qu'il serait plus sûr de déposer et de refaire selon les prescriptions Everit.
Dés lors, vous ne seriez pas loin de pouvoir, à cette occasion, placer un écran de sous-toiture (perméable à la vapeur d'eau !).
Bon courage !

Désolé, j'ai dérapé sur le clavier : je voulais renvoyer à la question 631 (en page 13 de ce forum). Avec mes excuses.

En donnant ma réponse (1) j'avais un doute, mais mes compatriotes Marie et SD vont dans le sens de ce doute.
J'étais étonné par votre "cloison briques" qui fait 10 cm d'épaisseur, car personnellement je n'en ai jamais vu en cette épaisseur.
J'ai vu en revanche des cloisons en parpaings de cette épaisseur... qui étaient porteuses.
Je vous fais donc la même incitation à la prudence !

Je suis d'accord avec Marie, il faut en sacrifier une, et après ça va venir ; -) Éventuellement percer et essayer de crocheter...

Oui, Marie (cordial bonjour au passage), le fermacell-sol sur granulés d'égalisation sans lambourdes, c'est la pose classique. En revanche, sans lambourdes, je ne poserais pas de l'OSB (le vermex entre lambourdes sous OSB, oui)... vous êtes sure de vous ?

Bonjour,
Il me semble que je découperais d'abord horizontalement 3,02 m x 21cm (à la disqueuse, en protégeant tous les bijoux de Madame auparavant, car bonjour la poussière !) et j'encastrerais aussitôt un joli linteau bois de 3,00m x 20cm x 10cm.
Je replâtrerais le dessus et les côtés de ce linteau.
Puis je ferais la découpe dessous, et je viendrais plaquer 2 pièces de bois verticales sous le linteau pour faire de jolis jambages de chaque côté de la découpe.
C'est peut-être un peu surdimensionné, mais il ne faut pas que ça cintre, surtout que vous aller fixer de meubles hauts... qui ne seront pas vides.

Le moteur de recherche "Guillaume Tell" est décidément très performant, plus moyen de passer inaperçu depuis que la Suisse a installé ses mi... radars sur nos forums.
Cher internaute motivé, vos questions ne pollueront pas ce site, elles permettront de faire avancer le sujet ! Vous avez réussi à les synthétiser en les ramenant de 3 milliards à 5-6, ça veut dire que vous avez déjà fait une bonne partie du travail ! Allez-y ! et ce qui faciliterait peut-être, c'est si vous pouviez joindre 1 ou 2 photos des parties qui sont en rapport avec vos questions. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous vérifier le réglage de l'avance à l'allumage ?
Je ne connais pas la manière dont elle est réglée sur votre machine, mais ça me rappelle tout à fait un problème que j'ai eu sur une tondeuse à gazon. Comme pour vous, ma machine était impossible à démarrer... Aujourd'hui, elle tourne toujours comme une montre et part au quart de tour. Vous pourrez voir l'explication (j'ai mis une photo) plus bas en 621. Il y a peut-être quelque chose de semblable dans le principe...
Bonne chance !

Bonjour,
En restauration, je vais poser un parquet flottant en rénovation sur des poutres et chevrons anciens en chêne que je veux garder apparents. Je pensais poser ce parquet sur un plancher en dalles OSB.
Vu du dessous, dans le style de mes vieux chevrons, l'aspect OSB ne me plait pas trop. Pour ne pas avoir à faire des reprises fastidieuses (peinture, placo...), je cherche un truc pour traiter ça globalement, dès la pose de mon OSB. En gros, je voudrais qu'il ait un aspect blanc uni.
Merci pour vos suggestions.

Bonjour,
Qu'appelez-vous le placo du toit ? Vous êtes passé à travers le placo en marchant dans les combles ?

Bonjour,
Question importante : cette poutre sert-elle uniquement à supporter une charge verticale, ou est-elle ancrée dans le sol pour assurer également un maintien "latéral" de l'ouvrage supporté ?
De toutes façons, je ne vous conseille pas de faire quelque chose sans avoir d'abord étayé provisoirement, et sans avoir ensuite éliminé toute la partie pourrie pour repartir sur un appui sain après traitement fongicide.

Bonjour à tous
Malgré plusieurs questions où le sujet a été évoqué (1004 par exemple), je ne trouve pas la solution.
Dans ma cuisine, en rez-de-chaussée, j'ai une dalle + chape avec plancher chauffant (à eau) sur isolant + un carrelage qui reste à réaliser.
Au dessous, j'ai une cave, accessible par un escalier en pierres.
J'ai donc gardé une réservation dans ma dalle (200 cm x 80 cm). Je sais, c'est grand, je n'ai pas pu faire plus petit, pour que l'accès à la cave soit correct.
En faisant l'isolation et la chape, je suis resté en retrait de 15 cm par rapport à la découpe dans la dalle.
J'ai donc une réserve périphérique maximum de 15 cm x 15 cm (que je pourrai réduire si j'en ai trop), en appui sur ma dalle, pour supporter tout type de trappe.
Auriez-vous des idées sur le type de trappe (200 x 80) sachant qu'il faut que ça s'ouvre par dessus facilement et qu'il faut que ça arrive au niveau de mon carrelage fini pour qu'il n'y ait pas d'accrochage au passage.
Tout ça avec un aspect qui soit le mieux fini (bois, carrelage ou autre), pas trop lourd mais capable de supporter le poids des passants.
Je tourne en rond. Merci de vos idées.
Cordialement, JF38290

Bonjour SD,
Avant d'aller plus loin dans les chiffres, "fermacell-sol + granulés d'égalisation", vous aviez écarté cette solution ou pouvez-vous l'envisager ?

OK, SD ! Oui, j'ai effectivement entendu ça, déjà. En somme c'est une manière une peu détournée de faire une chape (très) maigre.
Marie, votre lit sec, ça pourrait être une barbotine, après quelques longues années de séchage...

Bonjour,
Vous pourriez peut-être essayer de frotter avec de l'eau oxygénée à 30 volumes (elle existe en pharmacie, elle est moins diluée que celle qui est vendue en standard, il faut la demander) ou avec du peroxyde d'hydrogène (c'est le même produit, moins purifié, utilisé pour l'entretien des piscines et vendu dans les magasins de piscines). Faites un essai discret et limité, je ne suis pas certain que vous obtiendrez ce que vous cherchez. En tous cas c'est parfait pour enlever les traces sombres de tanin sur les bois comme le chêne, lorsqu'ils ont été mouillés.

Ah, voilà, Marie ! ça me fait plaisir. Vous n'allez donc pas devoir attendre votre retraite (je serai mort) avant de tester la chaux, le badigeon, l'eau forte, les tomettes sur barbotine... Un vrai festin, bon appétit ! Merci à vous ! Cordialement.

Merci à vous !
C'est à la fois "délicat" et souple. Disons que si on respecte les grands principes de mise en œuvre, c'est beaucoup plus souple et tolérant que le ciment, vous le verrez assez rapidement à l'usage.
Comme je le disais plus haut, le temps "ouvert" pendant lequel on peut revenir sur son ouvrage en cas d'erreur, est très intéressant (rien à voir avec du ciment).
Il faut ensuite avoir la patience d'attendre, car la dureté se fait au bout de plusieurs mois.
Si vous passez auprès d'un château, d'une église, d'un pont ancien, essayez de frotter un joint avec le doigt... vous avez toujours l'impression que ça part en poussière... et c'est là depuis des siècles...
N'hésitez pas à revenir en cours de travaux, si vous avez des questions ou des résultats à partager.
Il sera peut-être préférable de repartir avec un sujet en début de forum, en faisant le lien avec cette question... car on ne redescend pas toujours sur les questions anciennes.
Je vous souhaite succès et satisfaction.
Marie, vous êtes jeune, n'attendez pas la retraite. Dans la petite fosse, à côté de votre citerne à eau, un peu de rejointoiement, non ?
Cordialement.