Bonjour,
Pas compris votre angoisse ! Il s'en sert comme mat, de ce poteau ? (sinon je ne vois pas ce qu'il récupère là dessus comme signal)ça m'intéresse bigrement ; -)))

Bonjour,
A tout hasard j'ai vu ça dans du pisé, mais avec des fourmis... Si c'est ça, il faut leur donner à manger ; -)

Bonjour,
Je suis d'accord avec Manu, que je salue cordialement.
Je m'interroge sur un point. Un mur en terre c'est au minimum 40 cm de largeur. Phoniquement ça tient la route (j'ai une maison en terre, je n'ai jamais rien fait de plus au niveau phonique !).
Êtes-vous sûr que le bruit passe par vos murs, et ne devez-vous pas chercher ailleurs, des ponts phoniques par exemple ? Un trou de souris suffit au bruit pour passer, si je peux dire.

Bonjour,
Si vous avez demandé un devis, et que sans jamais vous le donner, et donc sans votre accord, l'entreprise a effectué le travail et vous envoie la facture, c'est tout simplement surréaliste ! Je vous conseille de visiter le forum litiges à ce sujet, vous verrez beaucoup de réponses tournant là autour. Cordialement.

Bonjour à tous,
C'est vrai, SD, vous avez raison, c'est évidemment le top. J'avais imaginé quand il posait sa question, que l'internaute ne prévoyait pas exactement où son aération transiterait ; -)

Bonjour à tous,
Pierre, je rejoins Marie pour vous dire que c'est un plaisir lorsqu'on a "l'interactivité" avec les internautes. D'ailleurs on est toujours plus intelligents "à plusieurs" !
Pour ce qui est de votre façade, la société spécialisée qui va travailler pour vous sait probablement que la couleur du mortier est essentiellement donnée par la couleur du sable. S'il est besoin d'une teinte plus grise, elle saura qu'il est possible de l'obtenir sans batarder, avec des ocres ou des pigments par exemple. Si votre façade est ancienne, avec pierres hourdies à la chaux, il me semble que ce serait dommage de batarder. Mais les entreprises aiment bien ça, ça permet de travailler plus vite.
Sans parler de la régulation d'humidité, pour laquelle il n'y a pas photo (vos silex ne sont pas "respirants" c'est donc le joint qui va réguler), un mortier batardé donne des joints plus "durs"(alors que la chaux est "souple"), donc des risques de fissurations lorsque la structure travaille, et en fait elle travaille toujours un peu...
Ce n'est qu'un avis...
Bonne continuation, Pierre, et succès pour vos projets ! Cordialement.

Bravo pour votre ténacité cher internaute !
Ne vous inquiétez pas, il y a effectivement beaucoup de maçons qui rient...
Ibercal a l'air d'être en effet un bon fournisseur. J'ai entrevu, dans leur documentation, que la chaux hydraulique est déclinée en version NHL5, ce qui me semble bien pour maçonner. En intérieur, pour les enduits -si besoin-, vous pourriez la batarder avec un peu d'aérienne selon les caractéristiques que vous voulez obtenir.
Bonne chance et bon courage pour votre chantier ! Moltes gracies !

Bonjour à tous,
Sincères condoléances, Patrice ! J'imagine votre niveau d'adrénaline, alors que vous journées (et nuits) sont déjà bien assez longues. Je vous souhaite bonne chance pour votre hébergeur, tâchez de tirer le bon numéro. Avec tout le volume de travail que vous et votre équipe avez donné ici, agrémenté des contributions de tous les internautes délirants (à mon image), ce site vaut de l'or, il ne mérite pas d'être jeté aux chiens !
Marie, SVP, ne me mettez pas dans la confusion. Je n'ai pas encore fumé assez d'herbe pour devenir le spécialiste du joint. D'ailleurs vous n'avez rien à dire, vous êtes la spécialiste des drogues et des fumées sur ce forum ; -)
Notre internaute perplexe devant sa cave aura en tous cas de quoi gamberger, s'il visite les fiches techniques et les notes d'application de CESA, et les liens précédemment donnés, il a de la lecture et du travail pour les soirées d'été ou d'hiver (une cave en terre, c'est toujours climatisé !)
Cordialement à vous.

Bonjour,
Je partage vos questions et les remarques de Marie.
Je me demandais en quel matériau sont vos murs ?
Ça pourrait venir d'un défaut (ancien, avant réfection toiture ?) d'étanchéité de l'abergement de cheminée. Dans ce cas des infiltrations d'eau auraient pu finir par provoquer ce résultat, car ça semble effectivement venir du haut.
Si c'est confirmé, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter, la reprise devrait être "jouable".
Il faudra probablement faire sauter l'enduit pour reprendre dans la profondeur.
Les solutions dépendent de la nature du matériau porteur.

Bonjour Hélène et Jean-Paul,
Si vous ne vous sentez pas de vous "bricoler" un dispositif (et si surtout, vous avez une surface telle que l'outil sera amorti) vous pouvez taper dans Ebay (ou autres du genre, mais je n'ai vérifié que celui-là)"carrelette", vous y trouverez votre bonheur. Peut-être aussi le trouverez vous dans les boutiques de location d'outillage.

Bonjour,
Effectivement votre "professionnel" a probablement fait une erreur avec cette dalle ! Mais je ne retourne pas le fer dans la plaie, vous en êtes conscient.
Le problème est exactement celui que vous soulevez : "dire que j'avais fait appel à un professionnel pour avoir des conseils et un travail de qualité". Certainement cette dalle est de bonne qualité, mais dans le contexte où elle est, elle va, au lieu de gérer l'humidité, la bloquer et la repousser en périphérie.
Je ne veux pas jouer les gros cerveaux, mais "un expert en bâtiment pour étudier l'humidité générale", ça risque d'être une dépense inutile. Alors essayons d'êtres pragmatiques.
Si le sol de votre cave n'était pas très humide au départ (vous n'avez noté qu'une petite condensation à la partie inférieure des volets stockés), il n'y a pas un grand risque, le transfert sera minime. Il faut simplement, à mon avis, le compenser, en essayant de créer dans cet espace une ventilation (si ce n'est pas déjà le cas).
Quant aux joints qui s'effritent, pas de panique... D'ailleurs, si un jour vous passez vers un château, une église en pierre, etc... , frottez les joints avec le doigt, vous serez rassuré sur votre cave ! Vous pouvez soit leur faire un badigeon de lait de chaux, soit éventuellement vous amuser à les rejointoyer, au mortier de chaux hydraulique. surtout, plus de ciment là-dedans, n'ajoutez pas du malheur au malheur ; -)
J'en viens à votre dernière question : pourquoi une dalle ciment là-dedans ? Simplement parce que certains (bons dans leur domaine) professionnels ne connaissent que ça. Pour eux, c'est tellement simple, ça tire vite, c'est "dur"...
Donc en gros, moyennant les 2 précautions (le sol n'était pas très humide, la cave est ventilée) je ne recasserais pas. Si, vous casserez peut-être un jour : vous serez à la retraite (avec un peu de chance vu ce qui arrive) et vous aimerez le bon vin de garde... alors vous aurez la nostalgie de la terre battue. En attendant, vous pouvez toujours faire une découpe au centre, à la disqueuse, pour revoir votre terre et surveiller qu'elle n'est pas trop humide ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Je serais tenté de vous proposer une démarche un peu inverse. Celle d'aller chez votre fournisseur de tuiles, de choisir votre modèle préféré, de demander la fiche technique de mise en œuvre complète (pas le blabla du vendeur), et de construire en fonction de ça. Cordialement.

Hola Romana ! Muchas gracias para esta pequeña palabra simpática ; -) A pronto.

Bonjour,
Difficile de se rendre compte... Peut-être gratter la partie des joints qui se délite, bien laver, et refaire ces joints au mortier de ciment fondu.

Bonjour,
Je rejoins Marie sur son analyse (cordial salut au passage). L'ouate de cellulose me parait un très bon choix.
Je ne rentre pas dans le détail du crédit d'impôt : faites très attention car les conditions d'octroi bougent d'une année à l'autre, et il faut être pointu là-dessus car certains installateurs peu scrupuleux vendent la peau de l'ours...
Pour un R de 5 il faut 20 cm d'ouate de cellulose (25 cm selon d'autres installateurs).
Elle sera mise en place, dans votre cas, par soufflage mécanique depuis le toit.
Le surpoids est de l'ordre de 6kg au m².
Elle se place au dessus de la laine de verre sans problème particulier de compatibilité. Mais je reviens sur une remarque importante de Marie : il faut que le pare-vapeur de votre laine de verre soit continu et de bonne qualité. Si la laine de verre est tassée inégalement, c'est moins grave : l'ouate de cellulose va niveler tout ça.
Cordialement à vous.

Bonjour,
En quoi étaient faits les joints que vous voulez refaire ?

Bonjour,
Si vos murs sont en brique, la brique n'est pas une mauvaise solution, ce sera homogène, et ce n'est pas trop dur à percer sur 25 cm.

Bonjour,
je n'ai pas la réponse concernant vos agglos (il faudrait connaître précisément la structure).
Mais à titre indicatif, voici des ordres de grandeurs de coefficients de transmission thermique (valeur Lambda en W/m. K) :
le béton plein : 2
la pierre dure : 2
le pisé : 1,10
le béton de pouzzolane : 0,52
le béton cellulaire : 0,2 - 0,3
Cordialement.

Bonjour, pourriez-vous joindre une photo (l'ensemble, et si possible une vue rapprochée de l'égout de toiture) ? Cela faciliterait une réponse.

Bonjour Antoine,
Votre récit est, malheureusement, la parfaite description de la manière dont on peut tuer la salubrité d'un bâtiment ancien en lui injectant des techniques et matériaux dits "modernes".
Pour ceux qui avaient des doutes, dans ce forum ou dans le forum maçonnerie, lorsque nous apportons pour le bâti ancien, des solutions à base de chaux, votre expérience arrive à point.
Vous dites une chose remarquable (quelle publicité pour la chaux !) "La maison est restée très longtemps à l'abandon avec des fenêtres vétustes, sans vitres, si bien que l'eau pénétrait les murs par temps de pluie ; devant s'évaporer assez facilement si bien que l'on ne remarquait pas de traces d'humidité. "
Je vous conseille de relire, à partir du mot clé "chaux", tous les sujets de ces 2 forums qui en parlent.
Votre problème est complexe, et sans faire de publicité (mais je ne connais très sincèrement aucun équivalent qui ait ce même état d'esprit,... si cela existe, une proposition à la suite de la mienne sera bienvenue !), je suis enclin à vous suggérer à envisager une visite expertise de Terre pierre et chaux (voir le site, tout y est)
Cordialement.

Bonjour,
vous dites : "beaucoup de personnes me conseillent de refaire l'isolation". La laine de verre est pourtant un isolant correct. Quel est leur argumentaire ? Quel est votre problème actuel ?
Vous ne parlez pas de l'épaisseur de votre isolant, de son état, de ce qu'il y a dessus et dessous. Il faut vraiment nous en dire plus si vous voulez un conseil pertinent.

Bonjour,
Il me semble qu'il y a un bon travail de menuiserie : réaliser un beau coffrage respectant la forme finale souhaitée.
Si vous rusez pour le système de calage et d'étais, il vous sera possible de décoffrer sans le casser et de le réutiliser en cas d'ouvertures identiques.

Bonjour SD, et Marie,
Mais oui, Marie, il suffit de demander ; -)
En termes "d'exigences actuelles en matière de règlementation thermique", à mon avis l'enduit chaux chanvre, à des épaisseurs classiques de 6 à 8 cm, risque de vous décevoir.
Il ne vous décevra pas au point de vue confort, si vous l'utilisez en revêtement d'un mur de pierres de 50 à 60 cm, puisque vous gardez ainsi un système respirant, vous coupez la sensation de paroi froide, et vous gardez également le bénéfice de l'inertie thermique de votre mur, que vous auriez tué avec un isolant de R plus élevé.
Si vous voulez un R plus important, il faut des épaisseurs plus importantes. Par exemple un monomur chanvre banché de 28 cm a, selon JP Oliva, un R de 3. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire davantage ? Les tuiles de rive sont en principe prévues pour se marier avec les tuiles mécaniques sans qu'il soit besoin d'un zinc.
Avez-vous une photo de votre configuration ?

Bonjour,
Votre Actis ne nous dit pas grand chose, sinon la marque du produit que vous avez sur votre volige.
Votre isolant naturel, au dessous duquel vous mettrez votre filtre de perspiration, c'est très bien... si Monsieur Actis laisse respirer votre dessus de volige. Sinon, vous serez mal !
Et pour faire tenir l'isolant naturel, je ne vois guère qu'un système de suspentes, dont vous irez chercher la fixation sur vos chevrons, et sur lequel vous fixerez de manière classique un revêtement tels que lambris, placo, OSB, etc.
Si votre isolant naturel est en panneaux rigides, vous pourriez le fixer directement, le décorer... et même faire l'impasse du perspirant... toujours dans l'hypothèse où votre dessus de volige respire bien.

Bonjour,
Personnellement, je ne comprends pas ce qui peut justifier un tel amas de mortier.
Sur ce toit, je trouve qu'il y a bientôt plus de mortier que de tuiles, et probablement un bon mortier de ciment qui va craquer au premier chaud/froid ? Pour ma part je ne vois pas comment vous pourrez avoir une étanchéité durable avec un tel arsenal !
Vous auriez pu avantageusement déposer les tuiles si elles étaient mortes et les remplacer par de la tôle de fibro qui coûte moins de 10€ le m². Ou même mettre de la plaque Sous tuile, qui coûte le même prix, et sur laquelle vous remettiez vos tuiles à titre purement décoratif.
Mais ce n'est qu'un avis à distance, j'évalue peut-être mal votre problème...

Bonjour,
Tout dépend comment elle est pourrie. Après avoir nettoyé et traité, S'il en reste assez, il est possible de la "moiser" ou "flasquer". Découper deux "joues" de la même hauteur, et de la longueur du déport (épaisseur selon le cas = 2 à 8 cm), percer et boulonner l'ensemble.
Dans le cas le plus défavorable de dégradation, il faudra reprendre appui vers l'intérieur, sur le mur... Si c'est impossible sans grande casse, éventuellement mettre une jambe de force.

Bonjour,
Je suppose que vous avez une petite "pompe" (bouton en caoutchouc) pour amorcer l'essence. Si votre machine démarre, chaque fois que vous amorcez, puis s'étouffe aussitôt, ça pourrait être simplement un problème d'arrivée d'essence ou de carburateur. Débranchez la durite arrivée carbu pour vérifier que l'essence arrive librement. Ensuite le carbu. Dans certains cas, un petit coup de soufflette suffit.

Bonjour,
Vous avez une petite vidéo sur le site gouttiere-online.com. Merci à eux !

Bonjour,
Vous pouvez la remplacer par un isolant "souple de mise en œuvre" tel que laine de verre, laine de chanvre, laine de bois... et dans un cas comme le votre (extrudé), mousse de polyuréthane en bombe. Mais attention !
1/ suivez attentivement les directives de montage Velux : il ne faut pas que cet isolant vienne toucher les plaques d'entourage (EW ou quelque chose comme ça), il faut laisser un vide d'air
2/ si vous utilisez le polyuréthane, il faut faire très attention à l'expansion : allez-y mollo, sinon vous allez tout pousser ; -)

Bonjour,
ça pourrait être une sorte "d'enduit de rebouchage spécial bois" (sintobois ou autres marques). En vente dans tous les magasins de bricolage.
Pas besoin de bandages (c'est la version luxe qui se paie), ça peut s'appliquer à la spatule, un peu comme du mastic. Ensuite on laisse effectivement sécher, et on ponce.

Bonjour,
Si la dégradation est superficielle, il n'y a pas de problème de solidité. C'est souvent le cas sur les pièces de bois massif en chêne ou en autres essences nobles. Personnellement, je ne mettrais pas de béton là dedans !
Il faut voir de près. Peut-être pourriez vous simplement attaquer ce qui "tombe", avec un petit outil à bois, pour retrouver la partie saine, et la surfacer au mieux (peut-être un ponçage global, pour que la partie travaillée ne ressorte pas du reste de la poutre.
Lasurer ou vernir. Ensuite, refaire éventuellement le raccord d'enduit de votre hotte, pour que tout ça se marie bien.
Les formes trop rectilignes ne sont pas forcément les plus esthétiques...

Bonjour,
Vous ne dites pas en quel matériau sont vos murs porteurs, et celui de la salle de bains.
Ce qui serait utile également, c'est de savoir où prennent naissance ces fissures. Généralement il y a un point de stress, à partir duquel la fissure se propage. Depuis le bas (sol qui se dérobe), ou depuis une ouverture créée, un encastrement de solives, ou depuis une zone surchargée (création d'une dalle...).
Dans l'attente de vos précisions, éventuellement de photos.

Bonjour,
Vous avez probablement sauvé vos murs en les dégageant de ce matériau qui les empêchait de respirer ! C'est déjà une première et grande étape.
Il vous faut maintenant faire, à mon avis, un bon rejointoiement ("à pierres vues") ou un bon enduit traditionnel en 3 couches, ces 2 méthodes mettant en œuvre à chaque fois un mortier de chaux, et surtout pas de ciment artificiel. Éventuellement un enduit plus isolant (chaux chanvre par exemple si vous n'isolez pas par l'extérieur).
Le fait que vos joints se "délitent" est la conséquence directe du fait qu'ils aient été étouffés sans pouvoir gérer l'humidité. Il ne faut pas vous stresser, vous verrez qu'ils vont progressivement s'assainir, si vous maintenez une bonne aération. Il faudra ensuite les brosser, éventuellement les creuser d'un à deux centimètres avant d'attaquer rejointoiement ou renformis et gobetis pour l'enduit.
J'ai donné plusieurs fois les éléments et les liens utiles pour ce travail. Vous pouvez vous reporter entre autres aux questions 3417, 2861, 2886... C'est à votre portée avec beaucoup de courage et de passion. Le résultat sera forcément à la hauteur.
Cordialement.

Cordial salut internaute (7), qui, je suppose, n'êtes toujours pas de Nimes ; -)
La statue des dieux serait bien au frais dans ma cave... et la trappe est en bonne voie. Inauguration prévue pour les prochaines vacances ! Merci encore.

Bonjour à tous,
Marie, bonne chance et bon courage pour éradiquer votre virus ! Il me semblait que votre silence cachait quelque chose ; -)
J'ai peur, pour notre malheureux internaute, qu'il ait peu de chance de recours. Le préjudice d'ordre "esthétique" est diversement apprécié, surtout par les tribunaux.

Il me semble, mais nos deux spécialistes nous le confirmeront, qu'un joint "neuf" au ciment ne devrait pas trop tarder à vieillir et donc à foncer un peu.
Quant à votre idée, Marie, faire de la chaux sur du ciment, je ne le conseille pas. Les autres idées de vous ou de SD, pourquoi pas ? Pour ma part il me semble (intuitivement) qu'il vaudrait mieux essayer de teinter par une peinture adaptée, plutôt que de piquer ce joint pour y refaire (en forçant au passage sur le sikalatex) un cataplasme teinté dans la masse.
C'est effectivement le gros avantage de la chaux. On peut éventuellement piquer les joints (s'ils sont délités) pour rejointoyer, ou simplement faire un simple badigeon sur un joint défraichi ou dont on veut modifier la couleur... J'aime vous l'entendre dire.
Cordialement.

Merci à vous pour ce retour.
Bon courage et bonne chance pour le succès de vos démarches.

Bravo, Marie, quelle ténacité !
En fait, c'est vachement subtil cet outil ! Pour ne pas gâcher de plâtre en le gâchant, si on a besoin d'une petite quantité !
Moi qui faisais ça, souvent, dans la première boîte de conserve qui me tombait sous la main ; -)
Merci.

Bonjour,
Avec une "obstination à vaincre" remarquable, Marie a trouvé la réponse. Elle (pas Marie, mais sa réponse) se trouve au forum maçonnerie, en Q4367. Bravo, Marie ! Vous avez gagné une tablette de bon vieux chocolat français, ça vous changera !

Bonjour,
Marie ou SD, au secours ! Comme vous l'avez compris, le béton (mortier de ciment, je suppose) ce n'est pas ma tasse de thé !

Bonjour,
En le faisant vous-même, je vous conseille
1/ de choisir vos tuiles, de demander un chiffrage à plusieurs points de vente matériaux
2/ En fonction de ce choix, d'éplucher la documentation technique du fabricant, ce qui vous permettra de faire un calepinage (entraxe des liteaux etc.)
3/ de calculer alors votre métrage de bois, et de demander un devis en scierie. Calculez un peu large car, sauf si vous connaissez parfaitement votre toit, vous pourrez avoir des surprises (chevrons endommagés alors que vous les aviez estimés bons, etc.). Certaines scieries vendent le bois brut ou traité, sinon, il faut ajouter le budget "traitement" (à faire avant la mise en place).
Par un couvreur professionnel, impossible de vous dire sans voir. Demandez 3 devis à 3 sociétés pour pouvoir choisir correctement. Le bouche à oreille des clients "heureux" est souvent de bon conseil. Regardez les toits neufs autour de vous ; -)

Bonjour à tou(te)s,
Je me glisse, à mon tour, dans cette petite rubrique, pour y glisser mon amical bonjour.
Courage aux dieux et déesses de la gestion, modération, correction qui travaillent sans relâche dans les coulisses de Bricovidéo, et merci pour votre dévouement !
Cher GL, merci pour votre clin d'œil amical et plein de malice ! Comme vous, je salue les habitué(e)s participants du site, avec lesquels c'est un plaisir de collaborer.
Cordialement à vous.

Bonjour,
Ces tuiles sont en principe garanties 30 ans.
Si le problème est apparu progressivement depuis plusieurs années, il me semble que vous pourriez contacter le fabricant pour exposer votre souci.

OK, merci pour ce retour. Votre premier essai ne me surprend pas, merci de nous tenir informés pour la suite. A vrai dire, je suis plutôt confiant. Dégraissez bien votre marbre avant application.
Cordialement.

Bonjour,
Vous pouvez aussi tracer le cercle, et faire de petits trous à intervalles réguliers avec un petit foret carbure.
Posez le carreau bien à plat sur une planche de bois et n'utilisez pas la percussion. Ensuite, avec une tenaille, ou la pince bec de perroquet de l'internaute (1), vous découpez ou cassez suivant le pointillé.

Bonjour,
la disqueuse est, pour votre application, d'une redoutable efficacité ! Mais il faut que le disque fasse l'épaisseur de la (demi) pierre. N'hésitez pas à louer une grosse disqueuse pro, votre meuleuse est peut-être un peu juste selon l'épaisseur de vos pierres.

Bonjour,
Complément à la réponse (1). Vous pourriez sans doute effectuer un traitement à base de peroxyde d'hydrogène. Produit distribué (avec les conseils adaptés) chez les fournisseurs de produits pour piscines.

Internaute (4) : le klixon existe aussi dans d'autres appareils électroménagers.
Internaute (5) : pour tester votre thermostat : à froid, le contact doit être fermé. Débranchez les cosses et testez-le directement avec un ohmmètre (résistance proche de zéro). Si vous n'en avez pas, faites un petit circuit avec une pile et une ampoule, en série dans votre contact : si le thermostat est bon, l'ampoule soit s'allumer.

Petite nuance par rapport à la réponse (2). Je pense que la plupart des tables induction ont un capot métallique ("blindage") à leur partie inférieure. A ma connaissance, les ustensiles métalliques SOUS la table n'ont donc pas d'incidence sur son fonctionnement.
Ce qui est important en revanche, et là, je suis d'accord avec l'internaute (2), c'est de bien respecter les distances et passages d'air préconisés par le constructeur.