Bonjour.
S'il est exact que les pièces détachées n'existent plus pour ce modèle de chaudière, selon vos dires, évidemment que vous aurez l'obligation de la remplacer, mais en principe, les pièces détachées sont fabriquées encore pendant 10 ans après l’arrêt de fabrication d'un modèle.
Votre 2ème point, il vaut mieux respecter les règlements en vigueur et se fier aux organismes de sécurité.
Les émanations de l'éventuelle chaudière à ventouse ne doivent pas gêner vos voisins, cela pourrait constituer un trouble du voisinage et de futurs ennuis.
Je ne saisis pas bien votre 5ème point relatif aux tuyauteries anciennes, nécessitant l'ouverture d'au moins deux robinets ?
A suivre.
Cordialement. BP

Bonjour.

Je ne suis pas sûr que tous vos thermostats soient bons, car il semble si le thermostat de sécurité se déclenche à chaque mise en route, c'est que le thermostat de commande ne fait pas son travail, vous pouvez le vérifier -si vous ne l'avez déjà fait- en affichant (par.ex.50°) et voir à quelle température la chaudière se coupe, avec l'inertie propre aux chaudières, la température de coupure ne devrait pas excéder 10° de plus que l'affichage programmé. A vérifier.
Cordialement. BP

Bonjour.
L'explication de votre problème est un peu vague pour en tirer des conclusions, afin de vous aider.
Un brûleur qui se déclenche à froid ? La lampe de sécurité qui clignote, cela arrive parfois, mais n'est pas significatif d'une panne.
Si vous avez plus de précisions, revenez sur le forum.
Cordialement. BP

Bonjour.
On y voit plus clair, et comme dit GC, il vous faut une clé Allen pour le démontage, ensuite et si vous y arrivez sans trop de difficultés, vous trouverez un (ou deux) joints toriques qu'il vous faudra remplacer, et que vous pouvez trouver chez un grossiste en sanitaire ou une GSB en vous munissant du modèle, n'oubliez pas de graisser les joints au remontage.
Cependant,il faut savoir que si les joints sont usés, le métal peut l’être également, et qu'il arrive que même avec des joints neufs,la fuite continue, et dans ce cas il vaut mieux remplacer l'ensemble.
A voir et Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
Certains mitigeurs et mélangeurs ont un clip de blocage du col de cygne, repérable difficilement pour un non professionnel, qui se trouve généralement à l'arrière du robinet, face au mur, c'est peut-être le cas pour vous,une photo pourrait orienter davantage vers une réponse plus claire.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, l'aquastat de réglage est très certainement HS, il convient de le remplacer rapidement.
C'est en tout cas l'explication qui découle de votre exposé.
Cordialement. BP

Bonjour.
Votre ballon bouchonné EC, EF, et retour ECS, pas de problème à ce niveau, quand vous allez le bouchonner, il sera "décompressé" et il n'y aura pas d'incidence lors du fonctionnement de la chaudière.
Le détartrer n'est pas franchement utile, puisque vous ne vous en servirez plus, mais si vous avez une trappe de visite, pourquoi pas ?
Pour la puissance de la chaudière (40,7 KW annoncés) tout dépend le la puissance installée, (ensemble des puissances radiateurs, pertes en ligne etc..de même pour la consommation fioul, dans l'ignorance de tous ces paramètres, difficile de faire une estimation de celle-ci.
Quant au brûleur,si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, n'y touchez pas car le remède risque d’être pire que le mal.
les brûleurs résultent d'une technologie compliquée, et supportent mal le bricolage, et les conséquences qui en découlent.
Je ne saisis pas bien votre question 3 à propos d'une chaudière et de l'exigence du débit d'eau.
A suivre peut-être.
Cordialement BP

Bonjour.
Isoler le ballon de la chaudière peut se faire, en le laissant plein, toutefois la consommation de mazout est proportionnelle à la puissance installée, quand le brûleur est bien réglé, et en fonction de la température extérieure et du confort que vous souhaitez.
Quant au raccordement en tube de 22, difficile de répondre sans plus de précisions sur ce qui est installé en chaufferie.
Peut-être qu'une photo ?
Cordialement. BP

Bonjour.
Vérifiez la pression au manomètre quand tous les robinets sont fermés, et vérifiez à nouveau pendant un soutirage.
Votre pression ne devrait pas chuter de plus de 1,5 bar, pendant le soutirage.
Vérifiez également que la pression ne "monte " pas toute seule, à débit nul, cela demande un petit moment, si c'est le cas,il ne vous reste plus qu'à changer ce réducteur apparemment HS.
Bonne recherche. Cordialement BP

Bonjour.
Non,votre choix est bon,si l'on tiens compte des pertes de charge propre au réducteur lui-même,vous n'aurez pas de problème à ce niveau.
Cordialement BP

Bonjour.
Je pense qu'il faut regarder du côté du thermocouple qui doit être défectueux, regardez si la pointe du thermocouple n'est pas "éclatée", ou fendue, si tel est le cas, il est à remplacer.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous avez tout changé, il ne devrait pas y avoir de fuite, pour peu que votre montage soit correct.
Le joint entre la paroi interne du réservoir et le mécanisme est-il bien en place ? Vous dites qu'il y a une perte d'eau quand le réservoir est plein, cela indique un niveau trop élevé qu'il convient de vérifier.
Des mécanismes neufs ont parfois aussi des défauts, mais on ne peut s'en rendre compte qu'en examinant avec attention le matériel, chose que vous pouvez faire en démontant.
Cordialement. BP

Bonjour.
Le sable doit etre tamisé très fin et sec,la moindre saleté qui se trouve dans le rayon de cintrage peut provoquer des plis ou des bosses,et si le sable est humide ,vous risquez l'éclatement du tube .Tassez fermement à l'aide d'un morceau de bois,ou le manche d'un marteau, mais surtout pas d'objet métallique pour cette opération,et pas trop de chauffe,c'est du cuivre et c'est fragile.
Cordialement BP

Bonjour.
Une remarque pour commencer, selon votre description, votre bouilleur a une puissance de 11kW, alors que le total de la puissance proposée s'élève à 11,3 kW.
Quelque chose ne va pas si l'on tient compte que le rendement d'un bouilleur est loin d’être de 100%, mais plutôt de 75 à 80% maxi de sa puissance.
Vous êtes donc "trop court" pour ce qui est du bouilleur, et dans ces conditions, vous n'arriverez pas à monter en température.
La distribution envisagée est acceptable, mais il serait plus judicieux de faire une installation en "parapluie", à savoir que vous montez le départ de la chaudière jusqu'au niveau le plus haut, dernier étage ou grenier, là ou vous mettrez le vase d'expansion ouvert de 20 litres, et qui vous servira de purge permanente pour ce départ, que vous mettrez "en circulation", en y ajoutant un retour, ce qui permettra également une purge permanente de ce retour.
Après quoi vous redescendez une colonne pour alimenter vos radiateurs, les retours radiateurs raccordés, eux, tels que votre schéma.
Le radiateur plus bas que le bouilleur ne fonctionnera pas en thermosiphon, et si vous ajoutez un circulateur (votre schéma) vous circulerez à contre-courant sur le reste de l'installation.
Lorsqu'un radiateur se trouve au même niveau que la chaudière, pour un fonctionnement en thermosiphon,vous ne devez pas avoir le bas du radiateur plus bas que le niveau de grille de la chaudière.
Quant à la pente des tuyauteries, l'idéal est entre 3 et 5mm/mm par mètre, mais même de niveau, un chauffage en thermosiphon marche, tant qu'il n'y a pas de contre pente.
Enfin, sachez quand même qu'un chauffage en thermosiphon présente l'inconvénient d'avoir des retours relativement froids, de l'ordre de 30° de chute, ce qui s'explique pas l'absence de circulateur.
Cordialement. BP

Bonjour.
Effectivement,le thermostat de sécurité est HS et doit être remplacé, même si le prochain n'est pas à réarmement manuel, pour le cas où vous ne trouveriez pas l'identique, n'attendez pas trop.
Cordialement. BP

Bonjour.
Une photo de ces robinets de purge serait peut-être plus explicite afin de pouvoir vous aider, vous parlez de plusieurs robinets, lesquels ? Où sont-ils situés par rapport à la chaudière ?
Si vous pouvez combler cette lacune, peut-être pourra-t-on intervenir au mieux et vous rassurer.
Cordialement. BP

Bonjour.
Il se peut que votre nouvelle cuvette ait un siphon qui ne "garde" pas suffisamment d'eau, entendez par là, que le niveau du siphon, après évacuation, descende un peu trop bas et laisse un ou deux centimètres sans eau, ce qui permet aux odeurs de passer, ce que vous pouvez vérifier.
Ou bien, comme il est soupçonné dans la réponse deux, un siphon de lave-mains ou de lavabo à proximité se désamorce et entraîne les inconvénients que vous mentionnez, c'est également à vérifier.
Bonne recherche.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si l'eau s'échappe dans la cuvette une fois l'alimentation fermée, il s'agit du joint de cloche du mécanisme que vous pouvez remplacer - à condition de le trouver, et si votre réservoir est encastré avec accès par dessus, ça ne va pas être simple, si au contraire l'accès est en façade, ça va être compliqué, dans les deux cas, généralement, on ne peut travailler que d'une main. Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
Effectivement, la signature relative à la réception des travaux qui est contradictoire, ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur, qui est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un an.
L'article 1792/6 du code civil est très explicite à ce propos.
Vous pouvez d'ores et déjà le mettre en demeure par lettre RAR, mentionnant vos constatations et remarques pour lesquelles il devra intervenir, faute à lui de s'y conformer, cette affaire pourrait se retrouver devant un tribunal, situation qu'il vaut mieux éviter. Cordialement. BP

Bonjour.
A défaut de remplacer le réservoir, encore faut-il en trouver un dont les entraxes de fixations correspondent, vous ne risquez rien de bien sécher l'intérieur du réservoir et d'y appliquer du silicone sanitaire, dont le prix est abordable (quelques euros) et vous verrez le résultat, qui peut s'avérer satisfaisant, laissez sécher quelques heures avant le remplissage. C'est bien sûr du bricolage, mais à défaut de pouvoir faire plus en attendant une solution définitive, cela peut vous dépanner.
Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si la fuite provient uniquement de ce que vous décrivez, à savoir un goutte à goutte du bec pendant la position douche, il s'agit d'un problème d'étanchéité de l'inverseur B/D, certainement dû au joint torique endommagé ou usé, si la fuite se produit quand le mitigeur est fermé, il convient de remplacer l'ensemble thermostatique, et dans ce cas, et à mon avis, l'intervention du plombier est nécessaire.
Cordialement. BP

Bonjour.
S'il s'agit d'un vidage de lavabo, il vous faut démonter le siphon, ce qui n'est pas très compliqué si l'accès est bon, et repousser le clapet bloqué par dessous, après quoi, il faudra voir si la tige du vidage est en bon état, ou simplement être réglée, ce qui, là encore, n'est pas sorcier à faire.
Cordialement. BP

Bonjour.
Apparemment,vous avez une communication entre le réchauffeur du ballon et le circuit sanitaire, ce qui revient à dire que le ballon est HS et qu'il convient de le remplacer.
Pour vous en assurer, vous pouvez descendre la pression du chauffage en vidangeant par un purgeur, jusqu'à 1 bar, fermez l'arrivée d'eau froide du ballon, décompressez en ouvrant un robinet d'eau chaude, laissez en l'état une heure ou deux, et vous verrez si la pression remonte ou pas,.ensuite vous ouvrez à nouveau l'eau froide du ballon, et vous pourrez constater que la pression remonte, et avoir la certitude de la panne.
Bonne recherche.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous avez probablement le désamorçage d'un siphon lors de la vidange de cette baignoire, l'évacuation étant beaucoup plus importante dans ce cas que l'évacuation d'une douche, même un lavabo, s'il est plein et qu'on libère la vidange brusquement peut provoquer un désamorçage, ce phénomène se rencontre surtout en l'absence de ventilation de la chute.
Il faut repérer quel siphon se vide, voir si oui ou non une ventilation existe, et selon le cas, peut-être en créer une, qui vous mettra à l'abri de ce désagrément.
Cordialement. BP

Bonjour.
Apparemment, et telle quelle, vous ne pourrez pas colmater cette fuite, provenant du carter du brûleur, il faut chercher l'origine de la fuite qui doit provenir de la ligne de gicleur, et non du carter lui-même, peut-être un gicleur mal serré, ou une soudure entre porte-gicleur et tube d'alimentation fendue, c'est du déjà vu, il faut en savoir plus, outre l'odeur qu'une telle fuite provoque, il y a aussi un risque d'embrasement à l'intérieur du brûleur.
On ne peut guère avoir de certitude d'après les photos.
Bonne recherche. Cordialement. BP

Bonjour.
Le filgum, mastic sanitaire, est excellent pour l'étanchéité des bondes, lesquelles restent relativement démontables après plusieurs années, au cas où... le silicone permet aussi une étanchéité, mais il colle un peu trop selon mon goût, et le démontage s'avère plus difficile quand il s'agit de remplacer une bonde, mais comme dirait quelqu'un que tout le monde connait "c'est vous qui voyez".
Cordialement. BP

Bonjour.
Ce système de bouilleur dans une cheminée est source de désagréments, et l'on comprend que peu de professionnels refusent à installer.
Toutes les sécurités mises en œuvre dans un tel cas ne protègent pas d'un incident-voire accident -en cas de surchauffe du bouilleur, il suffit simplement, quand le foyer est chargé, d'une coupure d'électricité pour provoquer des dégâts, puisqu'il n'y a plus de circulation, surtout si personne n'est présent pour "jeter le feu" à ce moment là.
C'est un risque à ne pas courir,et il est préférable d'en parler à son assureur avant de réaliser un projet de ce type.
Mais chacun est libre de son choix.
Cordialement. BP

Bonjour.

Je crois qu'il faut procéder par élimination dans cette affaire.
Pour savoir si le robinet d’arrêt de votre compteur est étanche, votre plombier aurait pu le fermer, et débrancher la sortie, et se rendre immédiatement compte du bon fonctionnement ou non.
Vous dites que tous les robinets fermés, le compteur tourne encore, le robinet de la chasse d'eau a-il été fermé lui aussi ? Si le groupe de sécurité est raccordé directement à une évacuation, n'y a-il pas une perte d'eau qui passerait inaperçue ? Entre le compteur qui est dans le jardin et votre appartement, il y a certainement une partie de la tuyauterie enterrée, ou non ?.
Vous pouvez également faire le test de fermer le groupe de sécurité du chauffe-eau et vérifier si le compteur tourne toujours.
Quant au chauffe-eau lui-même, dès que vous "coupez" l'alimentation électrique, il cesse de chauffer, mais compte tenu de sa capacité, l'eau reste chaude encore un bon moment ; surtout s'il n'y a aucun puisage.
Pas d'inquiétude de ce côté-là.
Cordialement. BP

Bonjour P.Chapter.
A partir des indications mentionnées plus haut, il n'y a pas tellement d'autres choix, et je pense que vous pouvez faire votre installation telle que vous l'avez prévue sans arrière pensée ni regret.
Cordialement. BP

Bonjour.

Votre schéma prévisionnel d'installation me parait tout à fait correct.
Les quelques problèmes que vous pourrez rencontrer sont ceux du débit, à partir du moment ou plusieurs appareils seraient en service en même temps, appelé coefficient de simultanéité, mais nous ne sommes pas dans le cas d'un immeuble ou d'un hôtel, avec 50 salles de bains ou plus, il suffit d'éviter de soutirer à plusieurs appareils en même temps.
Le diamètre de 12x14 dont vous disposez n'étant pas bien gros, il faudra faire avec,si vous avez une pression suffisante, 3 ou 3,5 bars, il faut rappeler que les robinetteries actuelles sont munies de flexibles de raccordement dont le passage intérieur n'excède guère 6m/m de diamètre, et pourtant ne fonctionnent pas si mal, il en est de même des groupes de sécurité chauffe eau, le passage est très réduit par rapport au diamètre de l'appareil (20x27) et cela marche bien aussi.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, quant au bon fonctionnement de votre future installation
Bon courage. Cordialement. BP

Bonjour.
Il arrive que certains mécanismes plus ou moins anciens, laissent passer par "éclaboussures" intérieures de l'eau, qui, par ricochet sur le couvercle du réservoir, provoquent de écoulements le long des parois extérieures, ce fut le cas pour quelques mécanismes Porcher sur les réservoirs dit "aspirambo", mais j'ignore quel type de mécanisme équipe votre ensemble WC.
Ce peut être également le cas d'une pression trop élevée sur le robinet flotteur.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si je comprends bien votre problème, vous souhaitez bouchonner les alimentations de deux radiateurs, qui passent sous un carrelage.
En dehors d'une brasure ou d'une soudure oxy/,.acéty., je ne vous conseille pas la mise en place de raccords mécaniques, ou avec joints dans ce carrelage, à moins d'avoir la possibilité de laisser un carreau sous forme de regard visitable à chaque raccord, ou, dans ce cas, vous pourriez envisager les raccordements classiques, mais je doute de la possibilité d'une telle intervention.
Il serait peut-être préférable de faire intervenir un pro, au moins pour les soudures.
Si vous souhaitez bouchonner au-dessus de la chaudière, en l'absence d'indication relative aux tuyauteries impliquées, vous pouvez fermer tous les radiateurs, sauf les deux à déposer, et mettre le chauffage en service, afin de repérer les deux circuits correspondants, qui seront les seuls à chauffer.
Bonne recherche. Cordialement. BP

Bonjour.
Je pensais que ce site devait permettre de résoudre certains problèmes rencontrés par des personnes dont les installations présentent des défauts, ou des pannes, bref, pour aider les autres.
Je constate de plus en plus que les réponses se transforment en règlement de compte, et personnellement, je ne vais pas polémiquer, mais dans l'affaire de Nadine 62, je suis de l'avis de la réponse 6, à savoir, que lorsqu'un groupe de sécurité fuit, sans raison apparente, la première des choses à faire est de prendre la pression du circuit, avant de remplacer systématiquement le groupe, qui ne changera rien au problème si la pression est trop forte.
D'autre part, et pour la même raison, on ne pose pas non plus et automatiquement un réducteur de pression, qui peut, dans certains cas, s'avérer inutile, et même freiner le débit d'une installation.
La soupape des groupes de sécurité s'ouvrant bien souvent avant la pression de 7 bars, il vaut mieux installer un réducteur dès lors que l'on dépasse 4,5 bars, en dessous de 4 bars, c'est inutile.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous respectez les pentes et les purges pour ce type de distribution, c'est tout à fait possible.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous pouvez fermer la vanne d’arrêt générale dessous les filtres en bas (tête noire), vous décompressez le circuit en ouvrant un mélangeur, chaud et froid, ensuite et par précaution, pour le cas où groupe de sécurité chauffe-eau ne serait pas étanche, vous fermez le robinet à potence et la vanne 1/4 de tour à droite sur le mur.
Démontez les filtres en prenant soin tel que décrit par GL, les filtres resteront pleins, n'ayant pas de vidange, les vis du dessus sont des purges d'air que vous ouvrez légèrement au remplissage.
Opération inverse pour la remise en service, ouvrez les robinets progressivement pour éviter les coups de bélier.
Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
L'acide chlorhydrique est trop violent pour être utilisé à l'état pur, mélangez-le à l'eau à 50% au minimum, ou faites de "l'acide décomposé" en y faisant fondre un morceau de zinc dans cet acide avant de l'employer.
Vous pouvez ensuite enlever le calcaire avec le grattoir à pare-brise plastifié, et renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire, c'est une question de patience.
Bon courage.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Selon le modèle de cuvette installée (généralement les ensembles WC bon marché) on retrouve ce type de problème, dû au fait que le siphon de ces cuvettes étant souvent trop gros, je parle du siphon, pas de la sortie qui est standard, l'action siphoïde se trouve annulée et oblige à 2 ou 3 actions de chasse, ce qui n'est pas franchement économique.
Vous pouvez peut-être comparer avec votre cuvette du rez-de-chaussée, afin d'avoir une idée plus précise et vous obligera peut-être, et malheureusement, à changer de cuvette.
Cordialement. BP

Bonsoir.
On peut toujours ajouter un radiateur supplémentaire à partir d'un radiateur existant, mais il faut savoir si les diamètres des tuyauteries de raccordement seront suffisants pour alimenter ces deux radiateurs.
Il serait bon de connaitre la puissance de chacun, et la distance éventuelle qui les séparent.
Si vous avez d'autres précisions, elles seront les bienvenues.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Pouvez-vous préciser quel type de brûleur vous avez, et quels sont les "symptômes" que vous observez au moment de la panne ?
Cordialement. BP

Bonjour.
Comme précisé dans la réponse n°1, vous aurez bien du mal à trouver ce briquetage réfractaire, qui était fourni avec la chaudière à la livraison, mais en définitive, ne servait pas à grand chose, et même apportait parfois certains inconvénients, car lorsque le brûleur s’arrêtait, température atteinte, le briquetage était rouge, et reproduisait "l'effet de four", il est arrivé, que dans certains foyers courts (4 ou 5 éléments de chaudière) les déflecteurs des brûleurs ont été déformés par cette chaleur excessive, du fait de l’arrêt de la turbine du brûleur.
Les chaudières actuelles en fonte basses puissances ne sont plus livrées avec des briquetages, quelquefois, une protection de pyronap, matériau blanc -sans amiante- est fourni.
N'ayez aucune crainte si vous ne pouvez remplacer ce briquetage, mais pour vous rassurer, vous pouvez poser sur l'élément arrière de la chaudière, une ou deux briques réfractaires, ça ne vous fera rien gagner en énergie.
Ce n'est pas le briquetage, qui permet une économie sur ce type de chaudière, mais le passage des fumées dans les carneaux qui permet de récupérer plus ou moins des calories.
On ne change pas non plus de chaudière pour une absence briquetage.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Pouvez-vous préciser quelle pièce a été changée sur cette chaudière, et qu'appelez-vous le flexible du trop-plein ?
Merci de préciser afin d'essayer de vous répondre. Cordialement. BP

Bonjour.
Merci de faire la démonstration que le métier de plombier ne s'improvise pas et qu'il n'y a pas de place pour l'aventure sans conséquence.
Dans votre situation,supprimez d'abord ce téflon complètement inutile là ou vous l'avez employé, et essayez de rendre le collet abîmé plus plat à l'aide d'une lime, afin de lui redonner sa forme initiale, remplacez le joint, et serrez l'écrou sans excès.
Si ce système ne fonctionne pas, il vous reste la possibilité de raccourcir le tube cuivre et de vous procurer un raccord à souder avec écrou prisonnier et collet, mais nécessitant une soudure, vous pouvez aussi faire appel à un pro qui vous dégagera de tout souci.
Cordialement. BP.

Bonjour.
La robinetterie étant normalement intégrée à la colonne hydromassante, vous pouvez supprimer le mitigeur existant et vous raccorder directement sur les arrivées en place, à l'aide des flexibles, moyennant quelques raccords d'adaptation en lieu et place des raccords de sortie actuels.
Méfiez-vous que la pression et le débit dont vous disposez soient suffisants pour votre projet, car il y a souvent des surprises dans ce domaine après installation, si on ne vérifie pas ces paramètres.
Cordialement. BP

Bonjour.
Sauf erreur de ma part de mal interpréter votre relevé, il me semble qu'il y a certaines incohérences.
Si l 'on prend le relevé du 22/09, par une t° de +16° la conso en 24h est de 0,94 m3, le 26/09 T°+15°, conso de 0,31 m3 en 24h, donc il a fait plus froid et votre consommation est inférieure de 0, 63m3, pour la même durée, idem pour les périodes du 30/09 et du 21/09 où la différence est de 1,277 m3 pour une même T° extérieure, c'est assez incompréhensible.
Je ne sais pas si votre chaudière actuelle est plus économique que la précédente, mais cela n'explique pas le fait constaté sur ce relevé et on peut se demander quel est le problème qui engendre de tels résultats, est-ce un erreur de comptage ? Le récent compteur a-t-il un défaut ? Il ne reste guère d'investigations qui n'aient étés faites.
D'autres avis seraient les bienvenus.
Cordialement. BP

Bonsoir.
La puissance de votre nouvelle chaudière est-elle la même que la précédente ?
Les comparaisons de températures hivernales n'étant pas connues pour une période déterminée, il est difficile d'avoir un point de vue positif, on peut s'orienter vers la production d'eau chaude qui est peut-être plus importante, une fuite de gaz est-elle possible que vous n'avez pas détectée ?
Peut-être aussi,une gazinière est-elle aussi utilisée ? Autant de questions qui peuvent expliquer une consommation inhabituelle, sans que la chaudière soit mise directement en cause.
Avez-vous surveillé votre compteur gaz quand tous les appareils desservis sont isolés par la fermeture des robinets afin de voir s'il "tourne" ? Tout ceci est à vérifier.
Cordialement. BP

Bonjour.
Sans avoir de connaissance particulière du fonctionnement du brûleur, vous pouvez sans trop de risque,après avoir repéré par une couleur vos deux flexibles d'alimentation fioul pour ne pas les inverser au remontage, les débrancher du circuit de votre cuve, et les tremper dans un bidon de fioul, pour faire tourner le brûleur pendant au moins deux séquences de démarrage.
Vous pourrez ainsi constater si la cause de votre problème vient d'une obstruction partielle de l'alimentation venant de la cuve. Arrêtez la chaudière le temps du démontage et du remontage des flexibles.
Comme vous le dit, la question 16576 traite de ce sujet, ne vous sous estimez pas en disant que vous ne connaissez rien, vous savez bien vous servir d'une clé à molette et d'une clé plate ? Alors bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
Le coffret de contrôle LOA 24 est prévu pour un brûleur à deux allures, mais qui convient aussi pour les brûleurs simple allure. Je ne sais pas quel raccordement électrique a été fait, mais il est possible que l'intervention sur ce boitier entraîne l'ouverture de la deuxième allure, et vous ne pouvez pas le garder en l'état.
En cas de sinistre -qui peut être grave- votre assureur voudra connaitre les causes et s'il y a "bricolage", je doute fort que le résultat de l'expertise vous convienne.
Un boitier de contrôle ne se réenclenche pas tout seul après une mise en sécurité, il faut qu'il y ait intervention manuelle.
Cordialement. BP

Bonjour.
Les symptômes de cette panne qui n'est pas fréquente et heureusement, me font penser à une tuyauterie d'aspiration partiellement bouchée.
Au démarrage du brûleur, pendant la pré-ventilation, le fioul est aspiré en attendant l'ouverture de l'électrovanne qui le libérera dans le foyer pour s'enflammer, à ce moment là,le débit de la pompe étant enclenché, tout va bien pendant quelques secondes, jusqu'au moment ou un manque fioul provoque un "trou" dans le fonctionnement, la flamme s'éteint, sans mettre le brûleur en sécurité, la durée du "trou" étant inférieure à la durée de la séquence qui provoque la mise en sécurité, et le cycle recommence, le fioul s'enflammant une nouvelle fois, et ainsi de suite, cela peut durer plusieurs minutes avant que la sécurité du coffret de contrôle ne réagisse et mette le brûleur à l’arrêt.
Il faudrait peut-être essayer le tremper les flexibles du brûleur dans un bidon pour isoler de la cuve et constater le fonctionnement sur plusieurs démarrages.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous devez avoir un ballon d'ECS mixte fonctionnant sur la chaudière l'hiver et l'électricité en été, si vous parlez d'un thermostat d'ambiance, il n'a rien à voir avec le ballon, dans ce cas, il ne contrôle que le circulateur, l'Invité vous l'explique, votre description du problème n'est pas claire, et un schéma ou une photo de l'existant aiderait à solutionner votre problème.
Cordialement. BP